چوبخوار ها و آثار مخرب آنها در باغ و درختان

 

 

چوب خوارها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- سوسک های چوبخوار
۲- لارو حشرات مثل شب پره ها

سوسک های چوبخوار خسارت بیشتری وارد می نمایند زیرا هم لاروشان و هم حشره کامل خسارت ایجاد می نماید.
حشراتی مثل شب پره ها و پروانه ها خودشان بخودی خود خسارتی ندارند ولی لاروشان خسارت فراوانی ایجاد می کند.

 

 

 

 

 

 

 

چوبخوار ها به چه صورت خسارت میزنند؟

حشره کامل درون سوراخ ها و منافظ درخت تخم گذاری می نماید و لارو ها بعد از خروج از تخم جهت تغذیه در ابتدا از بافت زنده تغذیه کرده و پس از رشد و تکامل تدریجی به سراغ بافت چوبی درخت می روند که در واقع خسارت اصلی از این زمان به بعد شروع می شود.

لارو ها با خوردن آوند های درخت مانع از رسیدن آب و املاح به سایر قسمت ها می شوند و به مرور آثار خشکیدگی را در سرشاخه های درخت می توان مشاهده کرد پس از گذشت یک تا دو سال خسارت نهایی یعنی خشکیدگی کامل را می توانید ملاحظه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

روشهای نابودی لاروهای چوبخوار در فصل پاییز و زمستان:

۱- هرس زمستانه و حذف شاخه های خشک و آسیب دیده و بلافاصله سوزاندن آنها.

۲-جمع آوری برگ های خشک و خزان شده از کف باغ.

۳-کندن زمین و شخم پاییزه و انتقال لاروهای زیر خاک به سطح خاک(در این حالت با سرما و یا یخ و برف زمستانه خواهند مرد).

۴-جمع آوری میوه های خشک شده و باقی مانده از روی درخت یا کف باغ.

۵-آبیاری پاییزه(که به یخ آب موسوم است) که باعث میشود خاک یخ بزند و تمام آفات موجود در خاک نابود شوند.

 

روشهای مبارزه شیمیایی جهت نابودی آفات چوبخوار در پاییز و زمستان:

سمپاشی با سموم روغنی(روغن ولک) و سموم حشره کش مانند دیازینون یا اتیون.
روغن ولک با نسبت ۱۲ تا ۱۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب ➕ سم حشره کش ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب.(با هم مخلوط کنید)

سمپاشی زمستانه به معنی نابودی کامل لاروها و سوسک های چوبخوار نیست زیرا اکثر لاروها درون بافت درخت و بیشتر در مرکز تنه ها و شاخه ها زمستان گذرانی می کنند که در این شرایط ممکن است سم به آنها نرسد.

بهترین زمان مهار و کنترل لاروها در بهار با شروع فعالیت حشره بالغ است.

استفاده از ادوات بیولوژیک مانند تله های نوری و همچنین تله های فرومونی بهترین و مطمئن ترین راه برای کنترل آنهاست.

 

کاشت نهال میوه قدم به قدم

 

 

اولین و مهمترین مسئله در کاشت نهال و احداث باغ، آب است.

آب و مقدار آب آبیاری(دور آبیاری).قبل از هر چیز باید بدانید که دور آبیاری باغ شما چگونه است یعنی چند روز یکبار می توانید درختان را آبیاری نمایید. بخصوص در فصول گرم سال برای جلوگیری از تنش آبی و خشکی درختان پیش بینی های لازم را داشته باشید.

 

دومین قدم در احداث باغ تهیه نقشه کاشت است.

مشخص کردن طرح مشخص برای کاشت درختان در باغ است.
در واقع باید بدانیم هر درخت را در چه فاصله ای بکاریم یا اینکه ردیف درخت ها بصورت شمالی جنوبی کاشته شود یا خیر.
بعنوان مثال در باغ گیلاس گرده افشانی بیشتر توسط زنبور عسل انجام می شود و زنبور عسل در جهت شمال به جنوب جغرافیایی حرکت می نماید اگر در غیر اینصورت درختها کاشته شوند در آینده در زمان گرده افشانی با مشکل مواجه می شوید که کاهش عملکرد را در بر خواهد داشت.

قدم بعدی کندن چاله های کاشت است.

چاله ها باید چند برابر ریشه نهال باشند. بطور معمول گودی ۷۰ سانتی متر و عرض ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر مناسب است.

(نکته مهم)
پس از کندن چاله ها باید دوباره آنرا با خاک نرم پر کنید اما قبل از آن مقدار ۲ بیل کود حیوانی پوسیده در تا چاله بریزید سپس با مخلوط خاک مزرعه بدون سنگلاخ و ماسه پر کنید.(۱/۴ ماسه و ۳/۴خاک معمولی).
هدف از کندن چاله چند برابر ریشه این است که در سال اول که ریشه ها ضعیف و نازک هستند خاک نرم برای رشد و وسعت ریشه های مویین فراهم نمایید.

 

 

 

 

 

خرید نهال مطمئن:

نهال ها چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟
نهال یکساله یا نهایتا دو ساله.
ریشه دار باشد و ریشه ها پر باشد.
ارتفاع بیش از ۲ متر مناسب نیست.
قطر نهال یک یا دو ساله نباید بیشتر از دو سانتی متر باشد.
اگر دارای یک یا دو انشعاب باشد بهتر است.
پوست تنه آسیب دیده نباشد.
اصالت نهال بسیار مهم است که با خرید از مراکز معتبر می توانید مطمئن باشید.

 

کاشت نهال :

نهال را بصورت کاملا صاف درون چاله کاشت نگه دارید.
محل پیوند باید بالاتر از سطح خاک قرار گیرد.
چاله را با مخلوط خاک مزرعه و مقداری شن و کود دامی پوسیده پر کنید.
حتما با پا خاک اطراف نهال را لگد کنید که منافظ هوا از بین بروند.
تا خاک اطراف نرم است یک قیم در کنار نهال درون خاک فرو کنید و نهال را به آن ببندید که با وزش باد نهال کج نشود و ریشه ها تکان نخورند. از ریختن کود دامی دقیقا در مجاورت ریشه خودداری نمایید زیرا در همان سال اول نهال خشک میشود.

 

 

قدم بعدی درست کردن تشتک آب است.

حتما اطراف نهال را بصورت تشتک درآورده و خاک اطراف طوقه نهال را بالاتر بیاورید بطوری که پس از آبیاری طوقه با آب تماسی نداشته باشد زیرا به مرور زمان نهال دچار پوسیدگی طوقه خواهد شد.

 

 

 

 

قدم بعدی آبیاری نهال ها می باشد.

بلافاصله پس از کاشت نهال، آبیاری را انجام دهید.
اولین آب بسیار حساس است پس به آرامی آبیاری نمایید که خاک نرم شسته نشود.
تشتک آب را پر کنید و در مقدار آب کوتاهی نکنید.
اگر نهال پس از آبیاری کج شد بدانید عملیات کاشت را به دقت انجام ندادید می توانید دوباره با خاکدهی آنرا اصلاح نمایید.

 

 

قدم بعدی سربرداری نهال کاشته شده است.

یک تا دو هفته بعد از کاشت، نهال را سربرداری نمایید.
بلافاصله پس از کاشت سربرداری نکنید زیرا آب موجود در بافت ها سریعا از بین خواهد رفت با توجه به اینکه ریشه هنوز مکانیسم جذب را شروع نکرده است ممکن است درخت دچار تنش آبی شود.
از ارتفاع ۸۰ تا ۹۰ سانتی متری بصورت اریب سربرداری نمایید.
برش سرشاخه از چند میلیمتر بالاتر از یک جوانه صورت گیرد.
محل برش را با چسب هرس ترمیم کنید تا سریعا بافت برش خورده خشک و چوبی شود و از اتلاف آب جلوگیری شود.

 

خصوصیات یک نهال خوب

 

یک نهال خوب باید موارد ذیل را دارا باشد . . .

۱- ریشه فراوانی داشته باشد.

 

۲- ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد.

 

۳- تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد.

 

۴- پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد.

 

۵- در نهال هایی که همیشه سبزهستند رنگ برگها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگها دیده نشود.

 

۶- ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد.

 

۷- باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.

 

۸-از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.

 

۹-جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دوسوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود.

 

۱۰-نهال پیودی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.

 

۱۱-نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد.

 

مزایای اسید هیومیک در روند رشد گیاهان

 

 

• با مصرف هیومیک اسید در خاک مقاومت به شوری و کم آبی و حتی مقاومت به سرمازدگی در درختان بمیزان قابل توجهی افزایش یافته است.
• اسید های هیومیک اثرات مطلوب روی تعادل غذایی بافت گیاه , جذب کود ها , رشد ریشه و اندام هوایی , عملکرد و کیفیت میوه درختان دارند.

• ثابت شده است که مصرف اسید هیومیک مانع فعالیت عامل بیماری زا در محیط ریشه درختان میوه در خاک میگردد. در ضمن مصرف اسید هیومیک موجب بهبود کیفیت و عملکرد میوه درختان می شود.

• عنصر کلیدی در تشکیل ترکیب هیومیک-رس خاک , اصلاح ساختمان خاک را اسان می کند و سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می گردد.

• در مطالعه به عمل آمده در فلوریدا مصرف اسید های هیومیک رشد درخت مرکبات تازه کاشته شده را ۲۵۰ درصد افزایش داد. در همان آزمایش علائم بیماری زوال درختان پیر مرکبات را کاهش داد.

• اسید های هیومیک اثر کلاته سازی روی عناصر ریز مغذی خاک دارند و آنها را برای ریشه درختان به صورت قابل جذب نگه می دارند. اسید های هیو میک به مقدار زیاد اثر اکسین یا سیتوکنینن دارد که موجب تحریک رشد و تولید در درختان میوه می شود.. مصرف اسید هیومیک در خاک های رسی موجب کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب پتاسیم گردید.

• اسید هیومیک را می توان برای اصلاح خاک جهت بهبود کیفیت و سلامت خاک مورد استفاده قرار داد , که در نهایت سبب بهبود کیفت میوه و تولید آن می شود.

?مزایای اسید هیومیک?

• بطور کلی وظایف هیومیک اسید در خاک بر روی درختان را میتوان در موارد ذیل بیان کرد :

• مصرف اسید هیومیک از طریق آبیاری قطره ای در کنترل تعدادی از بیماری های ریشه اثر بسیار موثر دارد. اسید های هیومیک می توانند اثر مثبت مستقیم روی رشد گیاه از طرق مختلف داشته باشند.

• گسترش رشد ریشه با مصرف اسید هیومیک, منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می شود . اسید هیومیک با تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود سیستم ریشه , درختان میوه را قادر می سازد از منابع موجود درخاک به شکل بهتر استفاده کنند. طبق گزارش محققان, اسید هیومیک نسبت ریشه به اندام هوایی و همچنین تولید ریشه های نازک جانبی درختان زیتون را افزایش داده است.
• این ماده موجب بالا بردن مقاومت درختان با جلوگیری از مسمومیت ناشی از کود دهی نامتعارف میشود. این مسمومیت عموما” در رابطه با کود اضافی و یا زمان نامناسب کوددهی عارض میشود.
• به همن جهت بعنوان یک اصلاح کننده خاک کاربردی موثر دارد.
• نشان داده شده است که اسید هیومیک سبب افزایش جذب ازت توسط گیاهان می شود , و موجب افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد .
• دوام اثر آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی میماند.
• با مصرف اسید هیومیک روی بذور ، قدرت جوانه زنی آنها افزایش مییابد.
• همچنین می تواند سبب افزایش جذب پتاسیم , کلسیم , منیزیوم و فسفر گردد. ازکلروز و یا زردی درختان میوه با مصرف اسید هیومیک جلوگیری می شود یا برطرف می گردد , احتمالا” نتیجه قدرت اسید هیومیک در قابل جذب نگه داشتن آهن می باشد.این پدیده می تواند بخصوص در خاک های قلیایی موثر باشد , که به طور طبیعی دچار کمبود آهن می باشند

انجام کارهای مختلف در باغ به تفکیک ماه

در ماههای مختلف سال ، کارهای زیر را در باغ انجام می دهیم:

فروردین:
انجام هرس خشک اعم از فرم دهی وباردهی ، انجام عملیات اصلاح داخل باغات (کوددهی ،بیل کاری ،مبارزه با علفهای هرز ،آبیاری و……) بانکت بندی باغات دیم جهت ذخیره رطوبت وسربرداری نهال هایی که تازه کاشت نموده ایم.

اردیبهشت:
آبیاری، سربرداری، قیم زنی، ادامه هرس، کاشت نهال و استفاده از کندوی زنبور عسل جهت تلقیح بهتر درختان میوه.

خرداد:
تهیه نمونه های برگ ، خاک وآب و ارسال آن به آزمایشگاه برای تعیین میزان عناصر موجود و انجام عمل پیوند.

تیر:
سمپاشی درختانی که دراین زمان نیازمند مبارزه با آفات هستند.

مرداد: برداشت باغات، انجام هرس سبز، تهیه نمونه های برگ ،خاک وآب وارسال آن به آزمایشگاه، داشت محصولات سردرختی وعملیات بسته بندی وبازار یابی.

شهریور:
اجرای عملیات آماده سازی زمین جهت کشت پاییزه ،ادامه عملیات کنترل و نظارت بر برداشت، بسته بندی وادامه عملیات هرس.

مهر:
عملیات برداشت ، بسته بندی وبازار یابی ، حذف درختان کهنسال وخشکیده و شاخه های خشکیده وانجام پیوند شکمی.

آبان :
عملیات آماده سازی اراضی مساعد جهت کشت پاییزه (نقشه کاشت، چاله کنی ،تهیه کود حیوانی ،آغاز کشت پاییزه ، ادامه اصلاح باغات (حذف درختان کهنسال وخشکیده و شاخه های خشکیده)

آذر:
ادامه تهیه الگوی کشت، انتخاب نوع ومحل تهیه نهال ، ادامه عملیات آماده سازی زمین جهت کشت ،در صورت مساعد بودن آب وهوا انجام کشت پاییزه ،آبیاری بعد از کشت.

دی:
بستن حصار اطراف نهالهای جوان جهت در امان ماندن از آسیب جوندگان.

بهمن:
انجام هرس خشک.

اسفند:
در صورت مساعد بودن هوا شروع کشت بهاره ، توسعه باغات آبی ودیمی ، انهدام شاخه های خشکیده و آلوده و هرس شده.

سیاه شدن مغز گردو

علل سیاه شدن مغز گردو و روش‌های کنترل آن:

معضل بزرگی که کیفیت گردو را تهدید می‌کند و باعث صدمه و خسارت به آن می‌گردد، مسئله سوختگی یا سیاه شدن مغز گردو می‌باشد. عوامل سوختگی یا سیه شدن به شرح زیر است:

۱- بیماری بلایت گردو
۲- کرم مغز خوار گردو
۳- عوامل ژنتیکی و نوع رقم انتخابی
۴- عوامل محیطی (تاثیر دما، آب و هوا، رطوبت و نور)
۵- تغذیه و کود‌دهی
۶- زمان برداشت و روش برداشت
۷- نحوه خشک کردن
۸- آبیاری

۱-بیماری بلایت گردو: عامل بیماری بلایت گردو باکتری، زانتوموناس می‌باشد. علائم بیماری روی برگ، شاخه و جوانه‌ها ظاهر می گردند. بیماری با ظهور لکه‌های کوچک روی برگ آشکار می‌شود که این لکه ها بتدریج توسعه می‌یابند و پس از منتهی شدن به رگبرگ ها زاویه‌دار و رنگ آنها سیاه می گردد. موقعی که میوه به اندازه نخود است علائم آلودگی روی آن به صورت لکه سیاهی در گلگاه دیده می شود که بتدریج توسعه می‌یابد و فرورفتگی پیدا کرده، شکاف بر می دارد. درصورت مساعد بودن شرایط جوی، لکه روی میوه توسعه یافته تمام پوست میوه را فرا می گیرد و سپس به مغز گردو نفوذ می کند. عمده‌ترین روش های کنترل بیماری، شامل روش‌های زراعیف استفاده از ارقام مقاوم، کنترل شیمیایی و مدیریت تلفیقی است.

کنترل زراعی
استفاده از نهال‌های سالم برای کاشت
رعایت فاصله کاشت در نهالستان
استفاده از ارقام دیر گل مانند فرانکفورت و هارتلی برای فرار از بیماری
هرس شاخه آلوده به منظور حذف آلودگی و نیز افزایش جریان هوا در شاخه ها
مدیریت آبدهی نهالستان‌ها و باغات، اجتناب از آبیاری بارانی و بخصوص در ز مان گلدهی(اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت)
توجه کافی به تغذیه گردو
کنترل شیمیایی
استفاده از سموم مسی و آنتی بیوتیک ها است. در مواقعی که خطر بروز بیماری بالاست دو بار سم پاشی با سموم مسی مانند مخلوط بوردو و یا اکسی کلرور مس، یکی در اوائل دوره رویشی و دیگری در پایان این دوره توصیه شده است

۲- کرم گردو: کرم گردو پروانه‌ای است که لارو آن به اغلب میوه های دانه دار بطور اعم و مخصوصا به گردو حمله می کند و خسارت آن گاهش تا ۳۰ درصد محصول را نابود می سازد. پروانه این حشره در اواخر اردیبهشت و اواخر خرداد ظاهر می شود. ابتدا از محل گلگاه وارد میوه‌های در حال رشد شده و باعث ریزش انها می‌شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به رغم خشبی شدن پوست گردو از ناحیه دم میوه وارد می‌شود و با تغذیه از مغز گردو در گردو تکامل می یابد و مغز گردو را از بین می برد.

روش های مبارزه شامل:

مکانیکی

– از بین بردن پناهگاه زمستانه آفت
– بستن نوار‌های مقوا چین‌دار و یا گونی به دور تنه درخت، لارو‌ها برای زمستان گذرانی به داخل سوراخ‌های مقوا می روند، در اواخر زمستان مقواهای مذکور که حاوی لارو‌های زمستان گذران هستند باز کرده و باید منهدم شود.

استفاده از تله فرمونی
کنترل شیمیایی

– باید مصادف با خروج لارو‌های سن یک از پوسته تخم و قبل از ورود آنها به داخل میوه باشد. برای مبارزه با این آفت می توان از سموم حشره کش زیر نظر کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی استفاده نمود.

۳- عوامل ژنتیکی و نوع رقم انتخابی: معمولا در ارقام زودرس چون فرایند رسیدن کامیوه با هوای گرم اواسط تابستان همزمان است. مغزها تیره‌تر شده و از کیفیت آنها کاسته می‌شود پس با شناسایی ارقام دیررس و مرغوب و پرورش این ارقام می‌توان از مسئله تیرگی مغز گردو تا حدودی جلوگیری نمود.

۴- عوامل محیطی: تابستان‌های گرم و درجه حرارت‌های بالا ۳۸ درجه سانتیگراد در طی دوره سفت شدن مغز باعث تیره شدن آن می گردد. برای دستیابی به گردوهای با مغز پر و میزان چربی بالا، درجه حرارت‌های ۲۷ تا ۳۳ درجه سانتیگراد در طول چنذین هفته قبل از برداشت ضروری می‌باشد.

۵- تغذیه و کوددهی: تغذیه با عناصر میکرو به ویژه سولفات روی و آهن در افزایش کیفیت مغز گرد موثر می‌باشد.

۶- برداشت گردو: برداشت مکانیزه و انتخاب روش برداشت صحیح که در حداقل زمان انجام گیرد اهمیت دارد. در برداشت مکانیزه از ماشین پوست‌گیر بسیار الزامی است. فصل برداشت گردو بستگی به شرایط محیطی دارد از اواخر تابستان یا اوایل پاییز برداشت می‌شود. هنگام برداشت گردو پوست آن باید به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکی در آمده باشد و پوست آن به راحتی از گردو جدا شود. برداشت محصول گردو باید در اولین فرصت که گردو‌ها پوست می‌دهند انجام شود.
استفاده از اتفون مایع به میزان ۳۰۰۰-۱۰۰۰ پی‌پی‌ام برای هر درخت درجدا کردن پوست سبز گردوموثر می‌باشد. اتفون با تسریع در رسیدن پوست سبز گردوسبب سهولت جدا شدن آن ازروی پوسته سخت گردیده ودرنتیجه برداشت گردو را هنگامی که کیفیت مفز حداکثر است امکان پذیرمی‌سازد

۷- نحوه خشک کردن گردو: بعد از چیدن گردو‌ها باید آنها را پوست کنده و محصول را درافتاب وسایه در جای خشک پهن کنید

۲۰ نکته بسیار مهم در احداث باغ میوه و کاشت نهال

نکات زیر در رسیدن به بهترین نحوه کاشت نهال و احداث باغ کمک شایانی به شما عزیزان می کند . . .

 

۱-ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است.

 

۲-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی –نوع خاک-گل دهی زود گل یا دیر گل – پرمحصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری ها مورد توجه قرار دهید.

 

۳-نهال ها را از افراد و مکان های معتبر و شناخته شده تهیه کنید.

 

۴-از ورود نهال های آلوده به آفت ها و بیماری ها به باغ جلوگیری کنید.

 

۵-برای موفقیت بیشتر نهال های پیوندی یک یا دو ساله را انتخاب کنید.

 

۶-توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.

 

۷-نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده کنید سپس محل کاشت دقیق انها را تعیین کرده وعلامت گذاری کنید

 

۸-درختان را به صورت مربع یا مستطیل و در اراضی شیب دار روی خطوط تراز بکارید.

 

۹-حداقل فاصله کاشت درختان را حتما رعایت کنید.(طبق جدول زیر)

البته بسته به رقم، رعایت فواصل متفاوت است

 

بادام ۵*۵ متر
زرد آلو ۵*۵ متر
سیب ۶*۵ متر
گردو ۱۰*۱۰متر
هلو ۵*۴ متر
انگور ۴*۲.۵ متر

 

 

۱۰-بر اساس نوع درخت و جنس خاکچاله های به شعاع ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر وگودی ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی متر حفر کنید.

 

۱۱-هنگام گود برداری خاک رویی را به عمق یک بیل در یک سمت و خاک زیرین را در سمت دیگر چاله بریزید.

 

۱۲-قبل از کاشت نهال ها با یک هرس مناسب ریشه های شکسته زخمی و آ سیب دیده را حذف کنید.

 

۱۳-برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماری ها باید ریشه های نهال را در محلول ضدعفونی به شرح زیر فرو کنید و بعد بکارید.

 

سم بنومیل یا سموم قارچ کش مشابه (۳۰۰گرم) +خاک رس(۱۰کیلو گرم)+کود دامی(۱۰کیلو گرم)+آب(۱۰۰لیتر) سپس ریشه ها را بمدت ۲۰ ثانیه درون ایم محلول قرار دهید

 

۱۴-خاک رویی جدا شده چاله را با هم حجم خودش کود پوسیده مخلوط کرده ودر ته چاله بریزید.

 

۱۵-نهال ها به طور مستقیم به نحوی در چاله قرار دهید که محل پیوند حتما بالای سطح خاک قرار گیرد.

 

۱۶-گودال را با خاک پر کنید وبا فشار دادن خاک با پا فاصله هاو هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.

 

۱۷-نهال ها را باید بلافاصله آبیاری کنید.و سر برداری از ارتفاع ۸۰ تا ۹۰ سانتی متری انجام شود.

 

۱۸-نهال های تازه را باید حتما به یک قیم ببندید و از تکان خوردن و خم شدن آنها جلوگیری کنید.

 

۱۹-بهتر است تنه درختان جوان را در چند سال اول برای حفاظت از تنه و جلوگیر یاز سوختن و پوست انداختن درخت رنگ سفید پلاستیکی بزنید.

 

۲۰-برای جلوگیری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده نوعی حفاظ با استفاده از مقوا و یا توری پلاستیکی برای تنه درخت درست کنید

بیماری آب سیاه تنه درخت گردو

بیماری آب سیاه یک بیماری قارچی بوده و عامل آن قارچ فیتوفترا میباشد. برای جلوگیری از شیوع این بیماری باید از نهال سالم وقوی استفاده کرد همچنین دور تا دور درخت را مانند تشتک احداث کرد تا آب با تنه درخت تماس نباشد.

درختان گردویی که به بیماری آب سیاه (فیتوفترا)مبتلا میشوند.باید محل آلودگی تنه را با کارد تراشید تا جایی که به به بافت سالم درخت برسیم،سپس بافتهای آلوده را سوزاند وآنگاه محل تراشیده شده را با ترکیبات مسی ضدعفونی کرد.

نهالستان ایران زمین

آموزش کاشت نهال

 

 

 

درختكاري با نهال: نهال معمولا به سه صورت در اختيار قرار مي گيرد :۱- نهال ريشه عريان ۲- نهال گلداني ۳- نهال گوني پيچ

 

نهال هاي ريشه عريان: مي توان اين گونه نهال را در اواخر زمستان و يا اوايل بهار قبل از بيدار شدن درخت از نهالستان ها و مراكز فروش نهال تهيه كرد. در موقع خريد به سالم بودن كليه اجزاي نهال توجه شود که شاخه، تنه و ريشه تازه، سالم و مناسب باشد. گودال را به اندازه اي حفر كنيد كه ريشه ها در هم پيچ نخورد وقتي نهال را در گودال قرار داديد در آن خاک بريزيد و آن را با لگد فشار بدهيد پس از آن اطراف گودال را براي آبياري به صورت حوضچه آماده كنيد. نهال بايد به اندازه اي كه در نهالستان در خاك بوده است در خاك داخل گودال قرار گيرد و اين را از روي رنگ قسمت يقه گياه ( فاصله ريشه و ساقه اصلي )‌مي توانيد به خوبي تشخيص دهيد.

 

نهال هاي گلداني: اينگونه نهال ها را در تمام طول سال مي توان انتقال داد و در محل مورد نظر كشت نمود، مشخص كردن وضعيت ريشه ها قبل از بيرون آوردن نهال از گلدان كار مشكلي است و مي توانيد ظاهر آنرا معاينه كنيد و اگر ريشه ها از سطح خاك اطراف گلدان و سوراخهاي زهكش زير گلدان بيرون زده باشد از انتخاب اين چنين گلدانی جدا خودداری كنيد.

 

عمق گودال را دو برابر قطر دهانه گلدان حفر كنيد. لازم است كه به خاك مقداري كود اضافه نماييد. زيرا نهالهاي گلداني از حساسيت بيشتر برخوردار هستند و بايد در عمليات كاشت و مواد غذايي مورد نظر دقت نمود. وقتي كه نهال را از گلدان بيرون مي آوريد ريشه هاي اضافي پيچ خورده و صدمه ديده را قطع كنيد و به آهستگي ريشه هايي را كه در هم شده اند از يكديگر دور كنيد گياه را اندكي بالاتر از آنچه در گلدان بوده است در گودال قرار دهيد و اگر گودال را عميق تر حفر كرده ايد مقداري خاك و كود كف آن بريزيد سپس آن را با لگد مستقر و محكم كنيد. بهتر است گودال را قبلا آبياري كنيد و بگذاريد آب آن زهكش شده و جذب شود .پس از اينكه نهال را داخل گودال گذاشتيد اطراف آن را با خاك و كود پركنيد و بعد آبياري نماييد.

 

نهال هاي گوني پيچ: معمولا بعضي از نهال درخت و درختچه ها را وقتي كه از زمين نهالستان براي انتقال به محل اصلي بيرون مي آورند به سبب حساسيتي كه دارد و احتمال خشك شدن آنها در فاصله بيرون آوردن از نهالستان و كشت وجود دارد به هنگام كندن از بستر خزانه ها نهال را همراه با خاك اطراف ريشه آن بيرون مي آورند و ريشه ها را بدون آنكه صدمه ببينند همراه مقداری خاك داخل گوني پيچيده و محكم با نخ مي بندند و براي جلوگيري از خشك شدن داخل گوني، مرتبا كمي آب به گوني مي پاشند گودالی را كه براي اين گونه نهال ها در نظر مي گيرند نبايد به اندازه اي عميق باشد كه از ارتفاع خاك اطراف نهال بيشتر باشد معمولا بايد نهال را حدود ۵ سانتيمتر بالاتر ازحد طبيعي آن كاشت پهناي دهانه گودال تقريبا بايد دو برابر توپي خاك اطراف نهال باشد و عمق آن هم كمي كمتر از ارتفاع خاک باشد. وقتي گودال را به مشخصات بالا حفر نموديد كمي خاك خوب مخلوط با كود بريزيد سپس نهال را داخل گودال گذاشته اطراف آن را با خاك مناسب و كوددار پر كنيد و پس از آن حوضچه اطراف نهال را آماده و آبياري نماييد.

 

خصوصيات يک نهال خوب

۱. ريشه فراواني داشته باشد.

۲- ساقه آن مستقيم و بدون انشعاب باشد.

۳- تاج آن طبيعي و انشعاب داشته باشد.

۴- پوسته نهال بايد شاداب و آبدار باشد.

۵- در نهال هايي كه هميشه سبزهستند رنگ برگها بايد سبز معمولي يا سبز تيره يكدست باشد. همچنين آثار ضعف و پژمردگي در برگها ديده نشود.

۶- ريشه نهال بايد شادابي و رطوبت داشته باشد و بريدگي و شكستگي آن بسيار كم باشد.

۷- بايد توجه داشته باشيد كه اعضاي مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بيماري به دور باشد.

 

توصيه های مهم

۱. هيچ وقت نبايد براي در آوردن نهال از زمين آن را بكشيد.

بهترين زمان براي كاشتن نهال در روزهاي ابري و زماني كه باد كم مي وزد مي باشد.

۲. براي كاشت نهال ابتدا مقداري خاك مرغوب كف گودال بريزيد و سپس نهال را روي آن قرار دهيد.

جاهايي كه خطر چراي نهال به وسيله دام وجود دارد بايد از نهال مراقبت بيشتر و كاملتري شود.

 

نحوه کاشت صحیح یک نهال

پس از کندن چاله بایستی اقدام به غرس نهال نمود ولی قبل از آن باید اقداماتی برای نتیجه گیری بهتر از کار صورت گیرد.

 

• گونیا کردن زمین

برای اینکه عملیات داشت و برداشت در باغ در آینده به آسانی انجام پذیرد، امکان استفاده از ماشین آلات مختلف در عملیات از قبیل سمپاشی و دفع علف های هرز و غیره میسر باشد بایستی درختان را روی ردیف کشت نمود.

 

برای این منظور ابتدا در گوشه ی زمین به وسیله ی دو میل چوبی و مقداری نخ یک خط مستقیم کشیده و خط دیگر را بر آن عمود رسم می کنیم. برای رسم دو خط عمود بر هم در روی زمین می توان از خاصیت مثلث قائم الزاویه ( مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر) استفاده کرد. بدین ترتیب که خطی در امتداد یکی از ابعاد زمین رسم کرده بر روی آن از نقطه A به اندازه ۴ متر جدا می کنند تا نقطه B به دست آید. سپس دایره های به کمک ریسمان به مرکز A و به شعاع ۴ متر و دایره ی دیگری به فاصله ی ۳ متر در امتداد ضلع دیگر از نقطه ی A اندازه گرفته از انتهای ۳ متری به مرکز C و شعاع ۵ متر رسم کرده و خط AB را امتداد می دهیم. این خط عمود بر خط AC خواهد بود. سپس از نقطه A شروع کرده به اندازه ی فواصلی که برای درختان در بین ردیف ها در نظر گرفته می شود جدا می کنیم و این کار را روی خط AC و هم روی خطAB انجام می دهیم و خطوطی به موازات دو خط اولیه رسم می کنیم در نتیجه ی این کار، زمین به صورت شبکه ای درمی آید و این خطوط در نقاطی همدیگر را قطع می کنند کلیه نقاط حاصله محل کشت درختان خواهد بود که بایستی با کوبیدن میخ های چوبی یا ریختن مقداری گچ آنها را علامتگذاری نمود. این روش، روش کاشت چهار گوش است البته درختان به صورت لوزی و شش گوش نیز کاشته می شوند.

 

• گودبرداری

پس از آنکه محل درختان در زمین اصلی مشخص شد آنها را با گچ و یا کوبیدن میخ های چوبی علامت گذاری و سپس به کندن گودها یا چاله ها می پردازیم.

 

الف- زمان گودبردای یا چاله کنی با زمان درختکاری در ارتباط است بدین معنی که اگر موقع کاشت نهال در اواخر پائیز باشد، چاله ها نیز بایستی در پائیز کنده شود. ولی اگر نهال ها در اوائل بهار یا اواخر زمستان کاشته خواهند شد می توان چاله کنی را نیز به اواخر زمستان موکول نمود، اما باید توجه داشت بهتر است حفر چاله ها در پائیز صورت گیرد تا بارندگی های زمستان در داخل چاله پرشده و قسمتی جذب خاک اطراف چاله شود و در اثر یخبندان خاک اطراف چاله خرد و پوک گردد. بدیهی است در این صورت ممکن است چاله ها کمی مرمت لازم داشته باشد.

 

ب- طرز عمل گودبرداری

در زمان گودبرداری باید دقت شود که خاک سطح زمین در یک سمت چاله و خاک های عمیق تر جدا از آن و در سمت دیگری از چاله ها ریخته شود.

 

پ- ابعاد چاله ها

ابعاد چاله های مخصوص درختکاری به عوامل مختلفی از قبیل نوع خاک و اندازه ی ریشه نهال و نوع بستگی دارد.

 

آموزش درختکاری,نحوه کاشت درخت

هيچ وقت نبايد برای در آوردن نهال از زمين آن را بكشيد

 

• آماده کردن چاله های غرس نهال

با وجود آنکه قبلاً به تمام زمین کود حیوانی داده شده ولی در موقع کشت درخت نیز باید مقداری کافی کود حیوانی و کود ماکرو ( فسفر– پتاسیم- گوگرد) که دیر حل هستند با خاک سطحی زمین چاله های حفرشده مخلوط و داخل چاله ها ریخته شود، زیرا همانطور که می دانیم درخت مدت زیادی باید در محل خود بماند.

 

از طرف دیگر افزودن انواع کودها به اطراف ریشه پس از کاشت کار دشواری است. ثانیاً کودهای فسفره و پتاسی که پس از کشت به درخت داده می شود در اثر قدرت لایه های خاک در جذب و نگهداری در سطح فوقانی باقی مانده و به اعماق ریشه درخت نمی رسد. بنابراین برای داشتن درخت سالم و قوی لازم است در موقع کشت، مواد غذایی کافی در اختیار آن گذاشته شود. در موقع کاشتن نهال در چاله باید توجه داشت که گیاه به همان عمق که در خزانه ی زیر خاک بوده، در خاک محل اصلی کاشته شود زیرا در صورت کاشت عمیق تر قسمتی از ساقه به زیر خاک رفته و پس از مدتی خواهد پوسید و ممکن است موجب خشک شدن درخت شود.

 

با توجه به این که چون پس از کاشتن نهال با آبیاری پای نهال، خاک چاله کمی نشست می کند، این مسئله ممکن است باعث پایین رفتن ریشه شده و بعد ها در اثر کود دادن و امثال آن به تدریج خاک در اطراف قسمتی از تنه قرار گیرد؛ بنابراین نهال باید زمانی کشت شود که خاک به اندازه ی کافی نشست کرده است تا طوقه و به همان عمقی که در نهالستان بوده زیر خاک قرار گیرد و قسمتهایی از ساقه در خاک فرو نرود. به خصوص باید توجه کرد که محل پیوند در خاک مدفون نشود.

 

گاهی برای اینکه نشست خاک پس از کاشت مشکلی را پیش نیاورد پس از گودبرداری، کوددهی، پر کردن مجدد گودال ها، آبیاری صورت می گیرد و پس از گاورو شدن، چاله ای را به اندازه ی حجم ریشه ی نهال دوباره برداشته و نهال را در عمق لازم در چاله می گذارند.

 

نهال ها باید حتی المقدور ظرف مدت کمی پس از بیرون آوردن از خزانه به محل اصلی انتقال داده شود. زیرا ریشه های عریان که در معرض آفتاب یا بارندگی قرار می گیرند به سرعت خشک و از بین خواهند رفت. لذا به منظور جلوگیری از خشک شدن ریشه در فواصل دور این کار باید نهال ها بسته بندی و در کیسه ای که پر از کاه یا پوشال مرطوب است قرار داده شوند و به محل اصلی انتقال یابند.

 

 غرس نهال

کاشت نهال بهتر است به وسیله ی دو نفر انجام پذیرد که یکی از آنها به طور عمودی در شکاف وسط خط کش کاشت طوری قرار بگیرد که طوقه ی درخت را در سطح فوقانی خط کش مهار نموده و دیگری با بیل خاک مورد نیاز چاله را بریزد. پس از پر شدن چاله با پا فشار مختصری به اطراف درخت داده و پس از کاشت، نهال را با قیم می بندند.

 

۱- عمق کاشت باید طوری باشد که محل پیوند، دست کم چند سانتی متر بالای سطح خاک واقع شود تا از ریشه دار شدن گیاه از بالای پیوند که ممکن است اثر پایه را خنثی کرده و نیز از گود افتادن درخت ( یعنی قرار گرفتن آن درعمق زیاد خاک ) که به اصطلاح باعث خفگی آن خواهد شد جلوگیری به عمل آید.

 

۲- در نقاطی که باد منظم می وزد، رشد پیوندک باید رو به باد قرارداشته شود تا از شکسته شدن گیاه در اثر فشار باد جلوگیری گردد. در نقاط بادخیز استفاده از قیم برای نگهداری نهال، در سال های اول، توصیه می شود.

 

۳- پس از انجام کاشت و پرکردن گودال، باید با فشار دادن خاک اطراف نهال با پا یا بیل، خاک اطراف ریشه ها را به طور کامل محکم کرد تا محفظه ی هوا در اطراف ریشه ها باقی نماند و همچنین مقدار نشست خاک که در اثر آبیاری به وجود می آید و باعث گود افتادن نهال می گرددبه حداقل کاهش یابد.

 

۴- بلافاصله پس از کاشت، نهال ها را باید آبیاری کرد. در غیر این صورت احتمال نهال های خشک شده بالا خواهد رفت و نیاز به کاشت مجدد یا واکاری خواهد بود.

۵- باید نهال های کشت شده را به روش صحیح هرس و شکل دهی کرد.

 

۶- در انتخاب ارقام مناسب، توجه به تطابق با شرایط اقلیمی خاص منطقه، تطابق با شرایط باغ از نظر خاک، تطابق ارقام با همدیگر از نظر تلقیح، مسائل اقتصادی، امکان حمل، انبارنمودن و فروش محصول به قیمت مناسب از مسائل ضروری است.

 

۷- تهیه ی نهال مرغوب از ارقام انتخابی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر باغ وسیع باشد می توان نهال ها را با احداث نهالستان در محل فراهم کرد، در غیر این صورت بهتر است نهال ها از یک موسسه ی مورد اعتماد خریداری شود.

 

۸- قبل از خرید نهال باید از حسن شهرت و امانتداری و سوابق تولیدی موسسه ی تهیه نهال اطمینان حاصل کرد و بهتر است انتخاب نهال و خرید آنها با نظر و کمک کارشناس باتجربه انجام گیرد.

 

۹- نهال های مسن هر چند ممکن است زودتر به بار برسند ولی به علت بالا بودن تلفات جابه جایی و امکان اینکه به طرز مطلوب هرس و فرم دهی نشده اند مقرون به صرفه نیست.

 

۱۰- نهال های انتخابی باید عاری از هرگونه شپشک و تخم حشرات بوده و فاقد بیماری های قارچی، باکتریایی، نماتود ریشه و عاری از امراض ویروسی که با پیوند منتقل می شوند باشند.

 

۱۱- عمق کاشت مهمترین موضوع است و باید نهال طوری در چاله قرارگیرد که طوقه در مجاورت سطح خاک واقع شده و محل پیوند بیرون باشد. برای توفیق در این کار حتماً باید از خط کش درختکاری استفاده شود.

 

۱۲- باید سطح زمین را خوب شخم زده و آماده کرد و حتی الامکان چاله ها را بزرگ گرفت و خاک آن را تعویض نموده و اصول تغذیه کودی را در نظر گرفت.

 

۱۳- بعد از تصمیم گیری در مورد نقشه ی کاشت، باید آن را به کمک طناب و چند عدد چوب پیاده کرد و بعد از مشخص شدن جای درختان، محل آنها را با میخ های چوبی نشانه گذاری کرد.

 

۱۴- نهال تازه کاشته شده را باید حتما با بستن قیم محکم در کنار آن، از تکان خوردن و خم شدن حفظ کرد.

 

۱۵- در حین جابجایی نهال، باید ریشه از هوا و باد در امان باشد. برای ایجاد تعادل بین ریشه و اندام های هوایی باید قسمتی از سرشاخه ها هرس شود تا جبران ریشه های از دست رفته باشد و تعادل تاج با ریشه برقرار گردد.

 

۱۶- جهت حفاظت درختان جوان از جویده شدن تنه ی آنها به وسیله ی حیوانات جونده، قرار دادن حفاظ دور تنه درخت الزامی است.

 

• هرس اولیه بعد از کاشت نهال

در هنگام کاشت بیشتر نهال های میوه، باید ابتدا ریشه را با قیچی تیز هرس کرد تا اولاً سر ریشه ی اصلی قطع و گیاه تحریک به تولید ریشه فرعی شود. ثانیا قسمت های انتهایی ریشه ها، که بیشتر در اثر کنده شدن از خاک خزانه زخمی و به طور نامرتب قطع شده، دارای یک سطح صاف شود، زیرا ریشه های زخمی مورد حمله انواع قارچ ها و باکتری ها قرار می گیرد و از بین می روند، در حالی که اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم می گردد و از نفوذ عوامل بیماریزا جلوگیری می کند.

نکاتی در مورد فصل هرس درختان

بزرگترین باور غلط در هرس درختان میوه عدم حذف پاجوش ها و نرک هاست .
اکثر باغداران سنتی معتقدند شاخه های نو ظهور (پاجوش ها) پس از چند سال تبدیل به شاخه بارده خواهند شد.

 

مضرات حذف نکردن پاجوش ها در هر سال :
۱- هدر رفتن انرژی درخت و کاهش شدید عملکرد .
۲- هدر رفتن آب و افزایش مصرف آب آبیاری.
۳- تجمع آفاتی مانند شته مومی یا شته خونی در اطراف طوقه درخت و پاجوش ها.
۴- افزایش دمای اطراف طوقه درخت و ماندابی و در نهایت تشدید روند ابتلا به بیماری هایی مانند پوسیدگی طوقه و …

 

باقی گذاشتن پاشنه در هرس درختان .
بعضی از باغداران برای درختان بزرگ مانند گردو ها پایه قرار میدهند تا بالا رفتن از آن راحت تر باشد.
از مضرات وجود پاشنه بر روی درختان:
محلی است برای زمستان گذرانی آفات به صورت تخم و یا لارو.

 

از نکات مهم دیگری که در موقع هرس باید رعایت کرد زخم نشدن پوست درخت است .زیرا در دراز مدت باعث بروز بیماریهایی مانند شانکر خواهد شد.

شانکر چیست چگونه بوجود می آید و علائم آن چیست؟

شانکر باکتریایی درختان میوه بیماری خطرناکی است که باکتری عامل آن ( Pseudomonas (syringae است.
عامل بیماری در پاییز و زمستان هم فعال است.
از طریق زخم بر روی پوست درخت فعال شده و شیره یا صمغ خارج شده از بافت درخت یکی از علائم این بیماری است.
در موقع هرس با ایجاد زخم در پوست درختان و رطوبت حاصل بارش های پاییزی از محل زخم های ایجاد شده فعال می گردد و کل بافت آوندهای گیاهان را فرا میگیرد.

نکته جالب این است که از طریق آب آبیاری به کل باغ و درختان سرایت می نماید.

چگونه باغ های میوه آلوده به شانکر نشوند:

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
شانکر از جمله بیماری هایی است که فقط باید با پیشگیری کردن، باغ را مصون نگه داریم در غیر اینصورت و در مواقعی که درختان آلوده میشوند تقریبا درمان سخت شده و فقط می توانید از روند پیشرفت بیماری جلوگیری نمایید.

راههای پیشگیری بیماری شانکر
۱- دقت در هرس و جلوگیری از زخم شدن پوست درختان.
۲-استفاده از چسب هرس پس از هرس زمستانه.
۳- جمع آوری برگ های خشک شده از کف باغ.
۴- جلوگیری از شکستگی بی رویه شاخه ها بخصوص در هنگام عملیات باغ توسط تراکتور و سایر ادوات.
۵- باقی نگذاشتن ناخنک و پاشنه شاخه ها بر روی تنه و شاخه های اصلی.
۶- جمع آوری میوه های خشک شده و باقی مانده در سطح باغ.
۷- حذف شاخه های خشک در اولویت هرس زمستانه است چه خشکی بر اثر شانکر باشد چه نباشد.

 

آشنایی با کرم سفید ریشه

زیست شناسی کرم سفید ریشه

در طول یک فصل ۳ نسل دارد. یک کرم ۲تا ۳ سال در زیر خاک زندگی می کند. زمستان گذرانی در خاک و در عمق ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر خاک. پس از آن دوره شفیرگی را بمدت ۱۷ تا ۲۴ روز سپری می کند.

 

راههای مبارزه با کرم سفید ریشه بصورت ارگانیک

 

۱. جمع آوری حشره کامل از اوایل بهار
۲.جمع آوری حشره کامل در هنگام صبح زود با تکاندن درخت
۳.جمع آوری حشره کامل توسط نور یا چراغ در باغ(تله نوری)
حذف علف های هرز باغ زیرا منبع تغذیه لاروهای یکساله اند
شخم زمستانه باغ و جمع آوری لاروها در اسفند ماه.

 

راه های مبارزه با کرم سفید ریشه بصورت شیمیایی

 

۱.دیازینون ۳ تا ۳.۵ در هزار لیتر آب.
۲.لیندین پودر وتابل ۱۰ کیلوگرم در هکتار بصورت محلول پاشی پای درختان و آبیاری سبک درختان پس از محلول پاشی.

هرس زمستانه به چه معناست؟

 

هرس به معنای حذف اندام‌های گیاه است تا به رشد، باروری و سلامت آن کمک بیشتری شود. هرس زمستانه هنگام خفتگی یا خواب زمستانه انجام می‌شود و به آن هرس سیاه نیز می‌گویند. مهم‌ترین قسمت گیاه که در این فصل هرس می‌شود، شاخه است. در بین اعضای مختلف گیاه، شاخه‌ها نقش بسیار مهمی را در مقاومت گیاه در برابر فشارهای بیرونی مانند باد، یخبندان و همچنین وزن میوه‌ها بر عهده ‌دارند. تعداد و زاویه شاخه‌ها در این بخش مهم‌ترین‌ هستند. زمانی که می‌خواهید هرس را خودتان انجام دهید باید به نکات مهمی توجه کنید و شاخه‌های گیاه را به مقدار لازم و بااحتیاط کافی قطع کنید.

 

آموزش هرس درختان,هرس درختان

هرس به معنای حذف اندام‌های گیاه است تا به رشد، باروری و سلامت آن کمک بیشتری شود

 

قطع شاخه‌ها را فراموش نکنید!

درختان و درختچه ها بدون هرس شدن شاخه‌های متراکمی دارند و از نظر زیبایی و میوه‌دهی مطلوب نیستند. شاخه‌ها مزاحم رشد هم بوده و در هم پیچ می‌خورند. همچنین زمانی که شاخه‌ها متراکم باشند، نور به قسمت‌های میانی نمی‌رسد و شاخه‌های وسطی خشک می‌شوند و از بین می‌روند. گل و میوه تنها در قسمت بیرونی تاج گیاه تولید می‌شود و میزان محصول کم می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق باید گیاه را هرس کنید.

 

نحوه هرس کردن درختان, نکاتی برای هرس درختان

درختان بدون هرس شاخه های متراکمی دارند و از نظر زیبایی و میوه دهی مطلوب نیستند

 

هرس سیاه برای خواب زمستانه

هرس سیاه مربوط به زمانی از سال است که گیاه بدون برگ بوده و در خواب است. این هرس معمولاً بیشتر انجام می‌شود؛ چون نبود پوشش گیاه باعث می‌شود به راحتی بتوان شاخه های اضافی را دید و آنها را حذف کرد. همچنین چون گیاه در این زمان فعالیت زیستی زیادی ندارد، آسیب چندانی با هرس به آن وارد نمی‌شود. یکی از کاربردهای هرس زمستانه، شکل دهی نهال های جوان و تازه کاشته شده است. با این هرس شاخه های اصلی درخت یا درختچه را می توان تعیین کرده و گیاه را به سمتی هدایت کنید که فرم مورد نظر را بگیرد.

 

کاربرد هرس زمستانه,فواید هرس زمستانه

هرس سیاه مربوط به زمانی از سال است که گیاه بدون برگ بوده و در خواب است

 

هرس زمستانه برای قوت بیشتر درختان

در آموزش هرس درختان باید بگوییم، هرس زمستانه درختان باعث می‌شود شاخه‌های تولیدشده در سال آینده تقویت شوند. اگر هرس در فصل سرد انجام نشود یا میزان آن سبک باشد، تعداد شاخه‌هایی که با رشد جدید ظاهر می‌شوند، کمتر هستند. درختی که هرس سنگین می‌شود تعداد جوانه‌های کمتری برای رشد شاخه‌هایش در فصل بعد دارد؛ بنابراین مواد غذایی ذخیره ‌شده به شاخه‌ها و جوانه‌های کمتری می‌رسد و در نهایت شاخه‌های جدید رشد بیشتری می‌کنند، طویل‌تر می‌شوند و برگ‌های سبزتر و بزرگ‌تری نیز می‌آورند. این نکته را فراموش نکنید که هرس شدید زمستانه باردهی گیاه را به تعویق می‌اندازد.

 

هرس درختان در زمستان, اصول اصلی هرس زمستانه

هرس زمستانه درختان باعث می‌شود شاخه‌های تولیدشده در سال آینده تقویت شوند

 

شاخه‌های گیاه به ۲نوع بارور و نابارور تقسیم می‌شوند. شاخه‌های نابارور شامل پاجوش، نرک و شاخه‌های بدون گل و میوه هستند و شاخه‌های بارور دارای گل و میوه. در هرس شاخه‌های نابارور بر اساس موقعیت آنها را می‌توان در فصل استراحت با سرزنی یا شاخه‌برداری هرس کرد اما هرس شاخه‌های بارور بستگی به سن آنها دارد و باید در زمستان سالی که میوه داده‌اند، هرس شوند.

 

هرس درختان,زمان هرس درختان

شاخه‌های گیاه به ۲نوع بارور و نابارور تقسیم می‌شوند

 

 

 

اصول اصلی هرس زمستانه

اگر می‌خواهید یک شاخه کامل را حذف کنید، باید از پایین‌ترین قسمت آن را برش دهید تا قسمتی از آن شاخه روی تنه باقی نماند. در این صورت بافت زخم‌خورده سریع ترمیم شده و بیماری به آن نفوذ نمی‌کند. اگر قطر شاخه بیشتر از ۵ سانتی‌متر باشد، سطح بریده شده باید با چسب باغبانی دارای سم قارچ‌کش پوشانده شود.

 

هرس شدید یک باره گیاه ممکن است عوارضی داشته باشد. درختی که چند سال هرس نشده را یک باره هرس نکنید. هرس شدید یک‌باره می‌تواند باروری درخت را اگر هنوز میوه و گل نداده، چند سال عقب بیندازد یا درخت بارور را دارای محصول کمتری کند یا به‌طور کامل محصول دهی آن را متوقف کند.

 

زمانی که می‌خواهید شاخه درخت را حذف کنید، دقت کنید هرچه زاویه شاخه با تنه به ۹۰ درجه نزدیکتر باشد، شاخه قوی‌تر بوده و رشد بهتری دارد. پس هنگام هرس ابتدا شاخه هایی را حذف کنید که با تنه زاویه کمتری دارند و ضعیف‌تر هستند.

 

شاخه‌هایی که دارای ۲ انشعاب هستند، اگر قطرهای متفاوتی داشته باشند، قوی‌تر هستند؛بنابراین سعی کنید شاخه‌های منشعبی را حذف کنید که قطر مساوی دارند.

 

نکاتی برای هرس درختان, کاربرد هرس زمستانه

هرس شدید یک باره گیاه ممکن است عوارضی داشته باشد

 

در هرس شاخه به شکل سرزنی، معمولاً یک سوم تا نصف انتهای شاخه های بلند حذف می‌شوند. نکته مهمی که در سرزنی باید به آن توجه کنید این است که وضعیت اولین جوانه نزدیک محل برش به کدام سمت است. اگر جوانه در بالای شاخه قرار داشته باشد، رشد این شاخه در سال بعد به سمت بالا و به شکل قائم خواهد بود و فرم درخت متراکم‌تر می‌شود؛ به همین دلیل می توانید با توجه کردن به محل قرارگیری اولین جوانه شاخه بعد از هرس، تراکم و گسترش فرم درخت را کنترل کنید. جوانه در قسمت زیرین باعث رشد شاخه در فصل رشد به حالت افقی می‌شود که سبب گسترش درخت می‌شود.

 

رشد جوانه‌هایی که در قسمت بالایی شاخه قرار دارند سریع‌تر است.

در درختان میوه برای اینکه محصول بیشتر و مرغوب‌تری تولید شود، نور باید به اندازه کافی به همه نقاط و خصوصاً قسمت‌های درونی برسد. باید هنگام هرس سعی کنید شاخه‌های اضافی را از قسمت میانی حذف کنید. شاخه های کج و زاویه دار حتماً باید حذف شوند؛ چون هم سایه می اندازند و هم مزاحم رشد باقی شاخه ها می‌شوند.

 

هرس درختان در زمستان,نحوه هرس کردن درختان

جوانه در قسمت زیرین باعث رشد شاخه در فصل رشد به حالت افقی می شود

 

تمام شاخه‌های شکسته و خشک‌شده را بریده و بسوزانید. بسیاری از بیماری‌ها و آفات در این شاخه‌ها زمستان را می‌گذرانند.

 

در هرس زمستانه اگر شاخه کلفت و سنگینی را می‌برید، مراقب باشید به دلیل وزن زیاد باعث نشود که قسمتی از پوست و چوب تنه جدا شود. می‌توانید در این صورت هرس را در ۳ مرحله انجام دهید؛ مرحله اول ۱۰ سانتی‌متر انتهای شاخه را به عمق یک‌سوم تا نصف قطر آن از پایین برش دهید. مرحله دوم برش چند سانتی‌متر عقب‌تر و از بالا به پایین باشد تا این قسمت کامل جدا شود و قسمتی از شاخه که باقی‌مانده را در مرحله سوم با یک برش قطع کنید.

 

منبع : chidaneh.com

جلوگیری از سرما زدگی نهال

اکثر درختان میوه منطقه معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرما زدگی بهاره قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گردد. حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیتهای جغرافیایی خاص احداث می شوند که خسارت وارده ناشی از سرما در آنها به حداقل کاهش داده شده نیز بعضا با این حوادث مواجه   می گردند. باغداران کاملا از نتایج زیانبار عدم محافظت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند. لذا اعتقاد به مقاومت در برابر سرما به عنوان یک پدیده و ابزار کمکی برای جلوگیری از بروز خسارت ناشی از سرما از نظر باغداران از اهمیت اساسی برخوردار است. گیاهان درحال رشد غیر مقاوم بوده و قادر به مقاوم شدن نیستند. لذا رکود در طول ماههای سرد زمستان برای بقائ گیاهان و درختان میوه ضروری می باشد. درختان میوه در زیستگاهای طبیعی خود به ندرت توسط سرما صدمه می بینند زیرا در آنها مکانیسم سازگاری در آنها توسعه یافته است که به آنها اجازه می دهد در طول شرایط آب و هوایی شدید زمستان به حالت رکود بروند.
یخ زدگی  زمستانه
عامل پراکندگی گونه های مختلف درختان میوه در روی کره زمین مقاومت یا حساسیت درختان به سرمای زمستانه می¬باشد. در مناطق سرد از ارقام مقاوم به سرما و از پایه های مقاوم به سرما استفاده می شود. در اثر سرمای بیش از حد  زمستان، گونه های پوست نازک شکاف خورده و در اثر یخبندان شاخه ها سیاه می شوند. در گیاهان چوبی مقاوم، در اثر یک سری تغییراتی که حاصل می شود در اواخر تابستان و پاییز موجب مقاوم شدن آنها در برابر سرما می گردد. در طی مقاوم شدن درختان تغیرات زیادی در درختان صورت می پذیرد. اولین مرحله مقاوم شدن توسط روزهای کوتاه شروع می شود که منجر به توقف رشد می شود. دومین مرحله مقاوم شدن مستلزم دمای پایین        می باشد که مواد محرک مقاومت ساخته می شود. تدابیر زراعی در مقاومت کونه های درختان میوه تاثیر بسزایی دارد. ازجمله تجمع کربوهیدراتها کافی در درختان میوه و اندامهای آن موجب افزایش مقاومت در برابر سرما              می گردد. آبیاری بی رویه، دادن کود ازته بیش از حد، محصول زیاد ، ریزش زود هنگام برگها، تولید محصول بیشتر، هرس زود هنگام موجب کاهش مقاومت درختان میوه می شود. پایه های درختان میوه نیز در میزان مقاومت آنها به سرمای زمستانه متفاوت می باشد. برای مثال پایه های سیب مالینگ ۱۹ و ۲، پایه مالینگ مرتون ۱۰۴ و ۱۱۱ مقاوم به سرما هستند. در گلابی هنگامی که روی پایه بذری پیوند شده و از میان پایه اولدهام استفاده می شود، مقاومت در برابر سرما فزایش می یابد. پایه محلب که برای گیلاس به کار برده می شود مقاوم به سرما می باشد. پایه نارنج سه برگ مقاوم به سرما بوده و برای مرکبات به کار برده می شوند. پایه آلوی ماریانا نیز مقاوم به سرما بوده و برای آلو و هلو مورد استفاده قرار می گیرد.
سرما زدگی بهاره
سرمای دیررس بهاره موجب آسیب دیدن جوانه های تازه بیدار شده درختان میوه می شوند و در صورت دیررس بودن بیشتر این نوع سرماها، حتی به میوهای تازه تشکیل شده نیز خسارت وارد می کند. جوانه های بارور در حال رکود به سرمای زمستانه مقاوم هستند اما مقاومت آنها هنگام بیدار شدن جوانه ها کاهش می یابد. به طور کلی جوانه های گل در دمای ۲- و ۳- درجه سانتیگراد از بین می روند. میوهای تازه تشکیل شده نسبت به گلها حساس تر هستند و در منفی ۰.۵- درجه سانتیگراد آسیب می بینند. در اوایل بهار جبهه های سرد هوا در منطقه پرورش درختان میوه و در شبهای بدون ابر موجب خسارت دیدن جوانه درختان میوه می گردد.
روشهای جلوگیری از سرمای زدگی بهاره
روشهای مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می تواند جوانه های گل و میوهای تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند.
۱- انتخاب ارقام دیر گل
در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره است با توجه به تاریخ گلدهی ارقام مختلف یک گونه درختی می توان از ارقام دیر گل استفاده کرد این ارقام با توجه به دیر بازکردن گل کمتر با سرما های دیر رس بهاره مواجه می شوند اخیرا در برخی مناطق از بادام های دیر گل استفاده به عمل می¬آید.
۲- استفاده از ترکیبات شیمیایی
استفاده از اتفن درختان میوه هسته دار در پاییز موجب دیر باز شدن جوانه ها به مدت ۱۲-۴ .روز در بهار می شود. استفاده از هورمون نفتالین استیک اسید در بهار موجب تا خیر ۲-۱ هفته در زمان گلدهی درختان می گردد
۳- موقعیت و محل باغ
در مناطق شیب دار و کنار تپه های ماهور در صورت احتمال وجود سرما های دیر رس بهاره محل باغ را در شیب های شمالی انتخاب می کنند تا در اوایل بهار دیر تر گر م شده و موجب تاخیر در بیدار شدن جوانه ها گردد. ایجاد باغ میوه در کنار جنگل ها، رود خانه ها، برکه ها و کنار سواحل که دارای هوای مرطوب و نقطه شبنم بالا هستند آسیب های سرمای بهاره را کاهش می دهد.
۴- پاشیدن آب بر روی درختان
پاشیدن آب بر روی شاخه های  درختان میوه در دمای صفر درجه سانتیگراد موجب تشکیل یخ می شود. به ازای هر لیتر آب که یخ می شود ۸۰ کیلو کالری گرما آزاد می شود.گرمای آزاد شده موجب گرم شدن اجسامی که در تماس با آب هستند می¬شود در ضمن تشکیل یک لایه نسبتا عایق یخ در اطراف جوانه موجب می¬شود تا دمای جوانه از صفر درجه سانتیگراد پایین نیاید برای این منظور می¬توان از سیستم آبیاری بارانی استفاده کرد و یا توسط محلول پاش¬ها روی درختان میوه آب پاشید. پاشیدن آب باید در دمای صفر درجه سانتی¬گراد انجام گیرد.
۵- تدابیر زراعی
نوع سطح خاک در محافظت دمای هوا تاثیر دارد و اختلاف دمای حدود ۱/۷ درجه سانتی گراد ایجاد میکند. برای محافظت در برابر سرما و یخبندان های ناشی از تشعشع، خاک باید مرطوب و عاری از علف های هرز و شخم نخورده باشد.  زیرا زمین شخم خورده دارای هوای بیشتر بوده و گرمای ویژه کمتری دارد از این رو خاک شخم خورده سریع تر سرد می¬شود اما خاک های مرطوب دیرگرم شده و دیر تر دمای خود را از دست میدهند علفهای سطح خاک نیز نوعی هدایت کننده گرما ارخاک به هوا می باشند تدابیر زارعی ذکر شده یخ زده گی را در لایه ۱۵سانتی متر سطح خاک به تاخیر می اندازد و بویژه برای جلو گیری از سرما زدگی گیاهانی همچون توت فرنگی و انگور موثر واقع می گردد.
۶-گرم کردن باغ توسط بخاری های باغی
کار گذاشتن بخاری یا پلارهای باغی در قسمت های مختلف باغ و سوزاندن موادی همچون چوب نفت یا گازوییل موجب گرم شدن باغ می گردد. این روش در مناطق سردسیری ممکن است تاثیر زیادی نداشته باشد اما در مناطق نیمه گرمسیری مثلا در باغات مرکبات، انار، انجیر زیتون و غیره می¬تواند موثر واقع شود.
۷- ایجاد دود برای کاهش تشعشع
در شب های که احتمال بروز سرما می باشد با سوزاندن کاه وکلش و مواد دیگر موجب ایجاد دود در هوای باز گردید ذرات معلق در هوا هر چقدر بیشتر باشد انعکاس حرارت به سقف آسمان تقلیل می یابد زیرا تشعشع حرارت که با طول موج های بلند به طرف آسمان منعکس می شود توسط ذرات هوا جذب شده و دمای باغ را حفظ می کنند
۸- ایجاد بادشکن در اطراف باغ
کشت درختان باد شکن همچون چنار زبان گنجشک، افرا و غیره در جهت شمالی که باد های سرد می¬زود موجب محافظت درختان میوه از سرما می شود.

اهمیت یخ آب زمستانه !

بسیاری از مردم با شروع پاییز و زمستان رسیدگی به باغات و اقدامات نگهداری از این مهم را تا شروع فصل جدید (بهار) قطع میکنند. در صورتی که فصل زمستان در کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . یخ آب یا آبیاری غرقابی یک روز قبل از اینکه دمای هوا به سرمای قابل توجهی (کمتر از صفر درجه سانتیگراد) برسد در از بین بردن بسیاری از تخمها ، لاروها و حشرات کامل تاثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه بسیاری از بیماریهای قارچی و باکتریهای هم کنترل نسبی می شود. تعداد زیادی از این آفات ، آفات خاکزی هستند که خسارت خود را به ریشه و طوقه گیاهان میزنند. تعدادی از این حشرات ، حشراتی هستند که تنها زمستان را در زیر خاک و کاه و کلش روی زمین میگذرانند و خسارات آنها در بخش های هوایی گیاه و با شروع فصل بهار ایجاد می شود. لذا يخ آب زمستانه می تواند بخش زیادی از آفات را از بین ببرد.| در سالهای اخیر آفت کرم سفید ریشه و آبدزدکها ، خسارت جدی را به باغات میوه و مزارع ایجاد کرده اند و کشاورزان با استفاده از سموم مختلف به مبارزه با آنها می پردازند، اما استفاده سموم در خاک خسارات جبران ناپذیری را به کیفیت خاک ایجاد می کند. اینجا است که لزوم استفاده از روش یخ آب زمستانه را پررنگ میکند. غرقاب کردن خاک درختان منجر به یخ زدن سطح خاک شده و مانع از تنفس کرمها و آفات میشود. بهترین دمای هوا برای انجام این عملیات دمای ۷- است اما دماهای پایین تر از صفر تا ۱۰- مفید هستند باید توجه داشت که دماهای بسیار پایین میتواند به طوقه و ریشه درختان خسارت بزند و لذا در چنین دماهایی این روش توصیه نمی گردد. آبیاری غرقابی زمستانه یا یخ آب ، علاوه بر کنترل بخش زیادی از آفات و بیماریها موجب بهبود خواص فیزیکی خاک میشود. خاکهایی که یک یا دوبار در زمستان با این روش آبیاری می شود بافت اسفنجی تری پیدا کرده و تخلخل بیشتری پیدا می کنند، در حقیقت آب در زمان یخ زدن دچار انبساط می شود و این انبساط در خاک، موجب جدا شدن ذرات خاک از هم و بالا رفتن تخلخل خاک می شود، در خاکهای سنگین و رسی سنگین ( که اکثر خاکهای کشور را شامل می شود ) بالا بردن تخلخل موجب حفظ رطوبت خاک، در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و گسترش ریشه گیاهان می شود. حتما نسبت به جمع آوری میوه های ریخته شده در سطح باغ ، کاه و کلش، برگهای خزان شده ، چوب های پوسیده ، بقایای علف های هرز و هرگونه مواد آلی دیگر اقدام نمایید .بسیار ضروری زیرا بسیاری از آفات را به همین روش از باغ خارج کرده اید). مواد ذکر شده محلهای بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی حشرات به نوع های مختلف (حشره کامل ، تخم و شفیره و…) می باشد. توصیه میگردد مواد جمع آوری شده طبق دستورالعمل فنی و در محل مناسب به کود های آلی تبدیل و پس از طی پروسه تبدیل مجددا به خاک باغ برگردد. با این روش بسیار ساده از طغیان درصد زیادی از آفات و بیماریها در فصل بهار و تابستان پیشگیری کرده ایم.

دلایل خشک شدن نهال در سال اول کاشت

 

آبیاری نامناسب یا آبیاری کم بصورت ناخواسته:

از مواردی که در آبیاری باغات تازه احداث شده می بایست توجه نمود زمان آبیاری نهال در صبح های زود یا به عصرها انجام شود.اما مشاهده می شود آبیاری در وسط روز و در اوج گرما که نهال با پژمردگی موقت روبه رو می باشد آبیاری انجام می گیرد نکته مهمی که بایستی توجه شود اینست که تاحد امکان از آبیاری در این زمانها جلوگیری شود یا آبی که برای هرنهال استفاده می شود بایستی حجم زیادی را شامل شود،زیرا به نظر می رسد یکی از عوامل خشکیدگی نهال مقدار کم آب آبیاری در زمان نامناسب می باشد که در این شرایط باعث سوختگی نهال به علت گرمای آزاد شده می شود.مشاهده شده است در اراضی با بافت شنی چنانچه آب مورد استفاده برای نهال در حدود ۱۵ لیتر و کمتر و زمان آبیاری نزدیک به اواسط روز و بدون مالچ پاشی  صورت گیرد به احتمال بالا نهال ها در عرض چند روز آثار خشکیدگی را نشان میدهند بنابراین توصیه می شود آبیاری نهال ها در صبح و عصرها انجام شده و به هیچ وجه میزان آب مصرفی از۳۰ لیتر کاهش نیابد.

 

نهال های غیر استاندارد !

هر چند تا حد امکان سعی میشود از نهال استاندارد در احداث باغات استفاده شود با این وجود مشاهده شده در برخی موارد نهال هایی استفاده شده که از ریشه دهی خوبی برخوردار نبوده یا ریشه صدمه دیده است و به علت اینکه در احداث باغات بعد از کشت نهال آبیاری صورت نمی گیرد در شرایط تنش های کوتاه مدت احتمال خشکیدگی نهال بالا می باشد.بخصوص در نهال های فندق باید به این مورد توجه شود. بنابراین در چنین شرایطی بایستی در هنگام کشت یا قبل از کشت نهال ها را به مدت چند ساعت در آب قرار داد تا کمبود آب ناشی از حمل و نقل و دپو نهال جبران شده و در مقابل تنش ها ی اولیه مقاومت نماید و تا حد ممکن چند روز بعد از کشت اقدام به احداث تشتک و مالچ پاشی نمود.

 

آلودگی احتمالی نهال در نهالستان یا محل دپو نهال

در بیشتر منابع توصیه شده در زمان کشت نهال، از محلول قارچکش استفاده شود تا نهال ها ازآلودگی احتمالی ضدعفونی شده و تاحدودی مواد غذایی استارتر برای نهال فراهم شود.این عمل همچنین سبب ترمیم نقاط آسیب دیده از کندن نهال و هرس اصلاحی شود.اشاره شده است کود گاوی استفاده شده در محلول سبب تولید هورمونهایی میشود که باعث ریشه دهی بهتر نهال می شود.همچنین بایستی از آلوده نبودن ابزارهای کاشت و هرس مطمئن بود.

 

یماریها و آفات

ازمهمترین بیماریها که سبب پوسیدگی طوقه نهال می شود میتوان به پوسیدگی فیتوفترایی و…اشاره نمود که باعث خشکیدگی نهال می شوند.استفاده از محلول پرالیناژ با توجه به قارچ کش استفاده شده در زمان کاشت برای ضد عفونی نهال و جلوگیری از بیماریهای قارچی موثر می باشد.از بیماریهای گردو‌ در زمین های شن زارو خشک پوسیدگی زغالی گردو می باشد که باعث خشک شدن نهال می گردد در این عرصه ها تامین رطوبت و رعایت اصول باغبانی مفید می باشد.

مهمترین آفتی که سبب خشکیدگی نهال می شود کرم سفید ریشه می باشد که یا از قبل در زمین احداثی وجود داشته یا به علت استفاده از کود دامی پوسیده در زمان احداث باغ به عرصه منتقل می شود.این آفت سبب قطع ریشه نهال و درنهایت خشکیدگی آن می شود.بنابراین رعایت نکات بهداشتی در استفاده از کود دامی عاری از آفات و بیماری در   زمان احداث باغ و استفاده از محلول دیازینون در پای هرنهال برای مبارزه با کرم سفید توصیه می شود.

ازعوامل دیگری که سبب خشکیدگی موقت نهال شود می توان به حیوانات وحشی،ماندابی، بادهای سرد و گرم،آتش زدن عرصه هاو… می باشد که بایستی در  هر مورد اقدام لازم را انجام داد.

کتاب پر محتوای فهرست آفات و بیماری های محصولات کشاورزی

این کتاب الکترونیکی که بصورت PDF تهیه شده دارای مطالب بسیار با ارزش و خواندنی در مورد آفات و بیماری ها و روش های کنترل آنها می باشد .

 

 

 

دانلود کتاب فهرست آفات و بیماری های محصولات کشاورزی

حجم : ۱.۵ مگابایت

نوع : PDF

 

آفات نهال گردو

مقدمه
مبارزه با آفات و بيماريهاي گردو به علت بزرگ بودن اين درخت مشكل است زيرا سمپاشي تمام درخت به سختي انجام مي شود. كاشت درختان پيوندي، استفاده از پايه هاي پا كوتاه، ترييت وهرس و انتخاب ارقامي كه بطور جانبي محصول مي دهند موجب كاهش اندازه درخت شده و بطور محسوسي سمپاشي وبرداشت ميوه را آسانترمي كند. تدابير بهداشتي تاثير زيادي در كنترل آفات و بيماريها دارد ولي اغلب اين تدابير فراموش مي شوند. تدابير بهداشتي شامل كاشت درختان سالم جلوگيري از انتقال آفات و بيماريها ا زطريق ادوات هرس وساير وسايل كاشت ،هرس برگهاوشاخه هاي بيمار وسوزاندن آنها است.نهالها همچنین قبل از كاشت بايد در نهالستان از نظر آفات و بيماريها بررسي شوند.

الف : آفات گردو
– كرم گردو laspeiresia pomonela
كرم گردو (كارپوكاپس)پروانه اي است كه لاروآن به اغلب ميوه هاي دانه دار بطور اعم و به گردو بطور اخص حمله مي كندوخسارت آن گاهي تا ۳۰% محصول را نابود مي سازد.پروانه اين حشره در اواخر ارديبهشت و اواخر خرداد ظاهر مي شود.ابتدا از محل گلگاه وارد ميوه هاي در حال رشد شده و باعث ريزش آنها مي شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به رغم خشبي شدن پوست گردو از ناحيه دم ميوه وارد مي شود و با تغذيه از مغز گردو در گردو تكامل مي يابد و مغز گردو را از بين مي برد.
مبارزه:
براي تعين زمان سمپاشي از تله هاي فرموني كه در اديبهشت ماه كار گذاشته مي شوند مي توان استفاده كرد .براي مبارزه با اين آفات مي توان از ديازينون يا كارباريل به غلظت ۲ در هزار استفاده نمود.

۲-كرم ميوه Paramyelois transitella :
بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين لارودر داخل يك ميوه مشاهده مي شود. لارو نسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.
مبارزه :
۱-حذف ميوه هاي موميايي شده ۲-مبارزه با كرم گردو كه زمينه را براي فعاليت اين آفت فراهم مي كند ۳-مبارزه با بلايت گردو۴-برداشت سريع ميوه ها پس از ترك برداشتن پوست سبز ۵- تيمار ميوه هاي با سموم گازي

۳-مگس پوست خوار ميوه گردو rhagoletis cingulata

مگس پوست خوار ميوه گردو از بافت تازه پوست سبز ميوه تغذيه كرده و فقط به ارقام ميان رس ودير رس خسارت مي زند.اين آفت درروي پوست ميوه لكه هايي ايجاد مي كند كه اين نوع ميوه ها براي عرضه به بازار منا سب نمي باشد .در اثر خسارت اين آفت در پوست سبز ميوه هاي آلوده ترك ايجاد نمي گرددودر نتيجه برداشت مشـكل مي شود .باقيمانده ميوه هاي آلوده در روي درخت موجب حمله جدي Paramyelois transitella نيز مي گردد.
مبارزه : استفاده به موقع از حشره كش ها.

۴-شپشك گردو alcidodes porrectirostris شپشك هاي ماده تخمهاي خود را در روي ميوه مي گذارد. پس از تفريخ تخم،لاروها از قسمت هاي داخلي و مغز تغذيه كرده و موجب ريزش ميوه هاي نارس مي شوند سپس وارد مرحله شفيرگي شده وبعد شپشكهاي بالغ از ميوه خارج مي شوند و از گلبرگها و شاخه هاي ظريف تغذيه مي كند. حشرات بالغ به طول ۹ تا ۱۲ميلي متر و به رنگ كرمي مايل به سفيد مي با شند.
مبارزه:
اين آفت در مراحل اوليه آلودگي با دو بار محلول پاشي به فاصله
يك هفته با كار باريل ۲ در هزار كنترل مي شود.

۵-ابريشم باف ناجور Lymantria obfuscata

اين آفت يك نسل در سال دارد و به صورت تخم زمستان گذاراني مي كند. تخم هادر فروردين ماه تفريخ شده ،و لاروها از جوانه ها و برگ ها تغذيه مي كنند.اين آفت بر حسب عادت تغذيه اي در طول روز در زير سنگها يا سوراخهاي خاك مخفي شده و پس از غروب به شاخه و برگ حمله مي كند و اغلب موجب از بين رفتن كامل برگهاي درخت مي شود.
مبارزه:
استفاده از اندو سولفانو فن و الرات ۳ در هزار اين آفت را بطور مو ثري كنترل مي كند.

۶-شته گردو Chromaphis jugtanicola

تعداد زيادي از شته ها در زير برگ و نيز در روي شاخه هاي جوان گردو از شيره گياهي تغذيه مي كنند. شته ها از فروردين تا شهريور فعال هستندولي جمعيت آنها بويژه در بارندگيهاي آخر فصل افزايش مي يابد. در صورت آلودگي شديد برگها ريزش كرده ،مغز چروكيده شده و در روي شيره گياهي كپك سياه مشاهده مي شود.
مبارزه :
براي مبارزه با شته ها گرانول دي سولفاتان بايد با خاك اطراف تنه درختان مخلوط گردد. استــــــــفاده از حشره كشهايي مثل فسفا ميدون
يا دي متوات نيز شته ها را كنترول مي كند.
زنبور پارزيت trioxys pallidus نيز مي تواند بطور بيولو ژيكي شته را كنترل نمايد.

۷-پروانه فريZeuzera spp

لاروهاي جوان اين آفت از قسمت هاي داخلي پوست تغذيه مي كنند. شاخه هاي اصلي و شاخه هاي جوان را سوراخ كرده و در داخل آنها به شفيره تبديل مي شوند. برگها و شاخه هاي آلوده پژمرده شده و از بين مي روند. لاروهاي رشد كرده اين آفت به طول ۵تا۷سانتي متر و به رنگ صورتي مايل به قرمز هستنددر حاليكه پروانه ها به رنگ سفيد بوده و بالهاي زيبايي دارند.
مبارزه:
برای مبارزه بااين آفت پنبه هاي آغشته به بي سولفات كربن،پارادي كلرونبزن يا استيل استات را داخل سوراخهاقرار داده وبا گل آنها را مسدود مي كنند.

۸-كچلي گردو Gracillaria roscipinnella

كرم اين پروانه پس از يك مرحله كوتاه و چند روزه ،روي برگ درخت گردو رشد ونمو مي كند وآن را به شكل شاخ شيپوري مي پيچاند.پروانه هاي بالغ اين حشره بين خرداد وتير و سپس در مرداد وشـــهريور به پـــــــــــرواز درمي آيندوپس از دو نسل به شكل لارو پيله اي به دور خود مي تنندو زمستان را در زير خاك پنهان مي مانند.اين آفت در وسط تابستان نيز به شاخه هاي بالايي سال حمله مي كند و برگها را ابتدا به رنگ قرمز در مي آورد و بعد از پيچاندن،آنها را سياه رنگ مي كند.به طوري كه برگها منظره يخ زدگي بهاره را مي يابند.
مبارزه:
به محض ظاهر شدن كرم ها در بهار،ابتدا قطعاتي كه در سال قبل بيشتر مورد حمله اين آفت قرار گرفته اند با سموم كلارتان وتالستار سمپاشي مي شوند.

۹-سوسك شاخك بلند : Batocera horsfield
سوسك شاخك بلند پوست درخت را سوراخ مي كندو از آفات مهم گردو به شمار مي آيد.لارو اين آفت ،قسمت داخلي پوست را مي خورد و با ايجاد تونلهاي زيگزاك خود را به مغز چوب مي ر ساند .حشرات بالغ نيز از پوست درخت تغذيه مي كنند ولي خسارت زيادي ايجاد نمي كنند. حشرات كوچك و نيزحشرات بالغ را مي توان با دست جمع آوري كرد و يا اينكه سوراخ هاي ايجاد شده ،توسط اين آفات را مي توان با بي سولفات كربن تيماركرده آن را از بين برد.

۱۰ -كنه قرمزPanonychos ulmi
كنه قرمز آفتي است كه نه فقط به گردو بلكه به تعداد بسيار زيادي از درختهاي ديگر ميوه نيز خسارت مي زند.كنه قرمز فصل زمستان را به حالت تخم و اغلب به شكل گروهي در حد فاصل بين شاخه هاي سال و سال قبل ،درشكاف پوست درخت به سر مي برد .تخم اين حشره نسبت به سرماي زمستانه به حدي مقاوم است كه دماي منفي ۳۰درجه سانتي گراد را به راحتي تحمل مي كند .اغلب تخمها در اواخر فروردين و در طول ارديبهشت ماه تفريخ مي شوند كه معمولا با ظهور اولين برگ ها با شكفتن گلهاي ماده تطبيق زماني دارد.حشرات بالغ اين آفت عموما در نيمه دوم اردبهشت ماه ظاهر مي شوند . در هنگام حمله اين آفت در فصل تا بستان سطح بالايي برگها به رنگ خاكـــستري در مي آيد و برگها را در مرداد ماه شروع به ريزش مي كنند .مبارزه با اين كنه در بهار و تابستان انجام مي شود .در بهار هنگامي كه آلودگيهاي زمستانه به حالت طغيان و بحراني در مي آيند وتخم كنه روي تمام شاخه ها ديده مي شود مصرف كنه كشها توصيه مي شود.

۱۱-كنه زرد Yasates unguiculatus

اين كنه خاص درخت گردو است .حشره بالغ اين گردو از كنه ها بسيار كوچك و ريز
است كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود. رنگ آن زرد و شكل آن كشيده وشــبيه به دانه برنج و تخم آن گرد است. ابتدا محل نيش هاي مكنده كنه زرد در زاويه هـــــاي انشــعاب رگبرگهاي ثانوي در روي رگبرگ اصلي ،سبب قهوه اي شدن رنگ آنها و سپس زرد شدن تمام برگ مي شود. به نحوي كه در آغاز رگبرگ اصلي و بعد رگبرگهاي فرعي در سطح زيرين برگ به رنگ قهوه اي روشن و مات (به شكل ستون مهره ماهي )در مي آيد و در مرحله نهايي يعني پس از زرد شدن كامل برگ ها سبب ريزش برگ مي شود. آغاز سمپاشي با كنه كش ها زما ني است كه برگها در قسمت پايين علائم آلودگي نشان بدهند.

۱۲-شپشك توت : Pseudaulacaspis pentagona
سپر مومي حشره ماده شپشك توت به شكل مخروطي و پهن به رنگ سفيد مايل به سرخ است . جسم ماده در زير سپر به رنگ زرد ،سپر حشره نر به رنگ سفيد و لارو آنها نيز به رنگ سرخ و نارنجي است .شپشك توت به تنه و بازوهاي درخت گردو حمله مي كند و لايه هاي ضخيمي از سپر هاي مو مي حجيم روي آنها انباشته مي شود .
مبارزه:
با اين حشره مي توان در زمستان با روغن زرد زمستانه مبارزه كرد ،با اين حال بهتر است در فصل رويش درخت و در طول دوره رشد گياهي بخصوص هنگامي كه لارو هاي نسل اول سر گردان هستند و هنوز به زير سپرها ي مـــحافظ نرفـته اند سمپاشي اصولي آغاز و انجام شود.

۱۳-شپشك قرمز گلابيEpidiaspis teperii

حشره ماده اين آفت به رنگ قرمز تيره است .سپرمحافظ
مومي آن كوچكتر از سپر شپشك هاي توت و تقريبا پهن و خاكستري است .اين شپشك نيز به شاخه و بازو وتنه درخت گردو حمله مي كند و بتدريج آن را ضعيف و نابود مي سازد . رشد و نمو اين حشره با رويش خزه گل و سنگ روي تنه و شاخه هاي درخت تقويت مي شود و به كمك آنها لايه هاي پوستي مطبقي مي سازد و زيرسپرآنهاپناه مي گيرد.

ب : بیماریهای گردو

۱-بيماري لكه برگي گردو Microstroma jaglandui

علائم بيماري بصورت ظهور كپك سفيد در اشكال هندسي در قسمت زير برگها است كه اين شكلها بطور نا منظم بزرگ شده و به هم متصل مي شوند.اين بيماري بوسيله دوبار سمپاشي با قارچكش سيتميك با ويستين پــودر و تابل ۵۰ ۰/۰(به نسبت ۳ در هزار ) كنترل مي شود.زمان سمپاشي در خرداد ماه بوده و به فاصله ۱۵ روز بايد تكرار شود.

۲ -باكتريوز(بلايت گردو)xanthomonas campestri f.sp juyeanelis

باكتريوز يكي از دشمنان اصلي و از بيمارهاي بسيار خطرناكي است كه مي تواند حتي تا ۸۰ ۰/۰از محصول را نابود سازد.باكتريوزدر اغلب مناطق گردو خيز فراوان است و هيچ يك از ارقام گردو هاي موجود تا كنون در مقابل اين بيماري مقاوم يا متحمل نبوده اند. اولين اثر باكتريوز روي ميوه ،ظاهر شدن لكه هاي كوچك منظمي است كه در آغاز شفاف اند وبه رنگ تيره در مي آيند و در انتها ي ميوه به قطر ۲ تا۳ سانتي متر مي رسند .آلودگي اوليه با پيشرفت سريع از پوست ميوه عبور مي كند و پوست خشك را سياه و مغز گردو را به شكل خمير ي نرم در مي آورد. وسبب ريزش آن مي شود .در روي شاخه ها باكتريوز ابتدا به رنگ سبز تيره شفاف روي شاخه هاي سالم ظاهر مي شود و به موازات رشد و نمو شاخه ،به سرعت به پيشروي ادامه مي دهدتا جايي كه مركز زخم آن مي شكافد و شا نكر ظهور ميكند . در روي برگها لكه هاي قهوه اي و سياه رنگي به قطر چند ميلي متر با حاشيه زرد مايل به سبز بوجود مي آيد.گلچه هاي شاتو نهاي آلوده تخريب شده و از بين مي روند. به دليل اينكه وجود آب براي ايجاد آلودگي ضروري است بارندگي،مه،شبنم وآبياري باراني موجب انتشار اين بيماري مي شوند.اين باكتري در صورت وجود آب آزاد از طريق روزنه ها ،زخم ها ،خراش هاو محل نيش حشرات وارد درخت ميزبان مي شود. باكتري عامل بيماري در جوانه هاي در حال خواب زمستانگذراني مي كند.به همين دليل مبارزه با آن مشكل است. با وجود اين محلول پاشي به موقع بوسيله محلول بردو و تركيبات مس آن را كنترل مي كند.سمپاشي اول هنگامي صورت مي گيرد ، كه اولين گلهاي ماده باز شده باشند .بسته به شرايط آب و هوايي سمپاشي دو نوبت ديگر به فواصل ۷روز بايد تكرار شود . استــــــفاده از مس متا ليك به ميزان ۵/۴كيلو گرم در هكتار بطور موثري اين بيماري را كنترول كرده است.

۲-بيماري آنتراكنوز Jnomonia leptostyea

عامل بيماري قارچي است كه در بهار بسيار سرد و مرطوب ،يا در اواخر تابستان وقتي كه دماي هوا پايين مي افتد و رطوبت بالا مي رود بيشتر ظاهر مي شود. برگ درخت گردو حساسترين اندام آن است و اغــــلب زودتر از ســــــــاير اندام ها ي درخت به اين قا رچ آلوده مي شو د .اولين علائم ظاهري روي برگ ،لكه هاي نامنظم خاكستري تا قهوه اي رنگ با حاشيه قهوه اي سوخته و ابعاد نسبتا بزرگي است كه روي برگ درخت گردو ظاهر و سبب ريزش برگها ي زرد قبل از خزان مي شود. علامت ظهور و خسارت اين قارچ روي شاخه ها ، لكه هاي دراز تر و فرو رفته تري است در هنگام طغيان و شدت آلودگي ،لكه هاي گردو ،قهوهاي و سياه رنگي فقط روي پوست سبز گردو ظاهر مي شوند كه اندازه ميوه را كوچك و مغز گردو را نارس نگه مي دارد . مبارزه براي جلوگيري از گسترش بيماري برگهاي ريخته شده بايد جمع آوري و سوزانده شوند .براي مبارزه با اين قارچ سمپاشي بازينب يا كا پتان (۰۰۱/۰) هنگام ظهور برگها ضروري است و بعد از سمپاشي دوم وسوم نيز با فواصل دو هفته يكبار بايد صورت گيرد.

۴-خشكيدگي سر شاخه يا شانكر گردوCytospona jcagtandis

علائم بيماري به صورت نواحي متورم يا فرو رفته در اندازه هاي مختلف است كه در روي پوست ،شاخه ها و پوست و تنه ظاهر مي شود.براي مبارزه با اين بيماري بعد از جدا كردن بافت آلوده ،خمير ۵۰درصد قارچكش اكــــسي كلريد مس را تهيه و و به محل مي مالند محلول پاشي شاخ و برگ با اكس كلر يد مس (۲ در هزار ) نيز موثر است.

۵-شانكر عميق پوست گردوErwinia rubrifaciens

شكافهاي طولي بزرگ در روي پوست تنه و شاخه ها از علائم خارجي بيماري شانكر است .از محل اين شكافها مخلوطي از شيره گياهي و باكتري عامل بيماري خارج مي شود . ترشحات باكتري به رنگ قهوه اي تا قهوه اي تيره در مي آيد و بعد از خشك شدن به نظر مي رسد كه از محل شكافها خون خارج شده است .باكتري عامل بيماري بجز زمستان در تمام طول سال مي تواند گردو را آلوده كند .مبارزه شيميايي نمي تواند اين بيماري را كنترل كند لذا بايد روش هاي پيشگيري رعايت شود . به دليل اينكه بيماري شانكر با كاهش رشد همراه است لذا نگه داشتن درخت در شرايط خوب با استفاده از تدابير زراعي ضروري است. با استفاده از تا نسيو متر بايد زمان و مقدار مناسب آبياري تعيين گردد. بعلاوه بايد از زخمي شدن شاخه ها در هنگام برداشت نيز جلوگيري شود .

۶-پوسيدگي ريشه وطوقه ناشي فيتو فتورا
تعدادي از گونه هاي phytophthora spp موجب پوسيدگي ريشه ،پوسيدگي طوقه يا هر دو مي شوند.علائم عمومي بيماري بصورت برگهاي كوچك زرد ،خزان زود هنگام كاهــش عملكرد ،خشكيدگي سر شاخه ها و بالاخره از بين رفتن و مرگ درخت است.علائم بيــــــماري بسته به گونه فيتوفترا ،درجه حرارت ،رطوبت خاك و مقاومت نسبي پايه به تدريج در برخي سالها ظاهر مي شود پوسيدگي طوقه ابتدا به صورت لكه هاي متعدد در اطراف طوقه ظاهر شده كه در مراحل بعد اين لكه ها به هم پيوسته تنه درخت را احاطه كرده وموجب مرگ آن مي شود .پوسيدگي ريشه ابتدا در نتيجه آلودگي ريشه هاي بزرگ و كوچك شروع مي شود ودر مراحل بعد ي سيستم داخلي ريشه تخريب مي گردد .حتي در صورت استفاده از سموم گازي نيز ريشه كن كردن فيتوفترا از خاك غير ممكن است . بنابراين تدابير پيشگيري كنند، مثل زهكشي مناسب جلوگيري از آلودگي هنگام عمليات زراعي ،محافظت محل پيوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاك و استفاده ازپايه هاي بسيار مقاوم براي مبارزه با پوسيدگي ريشه وطوقه بايد در نظر گرفته شود.

۷ – پوسيدگي ريشه و طوقه ناشي از قارچ آرميلاريا
اين بيماري به نام هاي ديگري مثل بيماري قارچ ريشه بلوط، پوسيدگي ريشه قارچ
خوراكي و قارچ عسلي نيز ناميده مي شود وعامــل آن قارچ armillaria mellea است. علائم بيماري شبيه پوسيدگي ناشي از فيتوفترا است و به همين دليل تشخيص آن مشكل مي باشد .مطمئن ترين روش تشخيص اين بيماري وجود رشته هاي مي سيليوم قارچ است كه به بند كفش شباهت دارد . مي سليوم هاي قارچ كه سطح خارجي آنها قهوه اي مايل به سياه و داخل آن سفيد رنگ است به سطح خارجي پوست ريشه مي چسبد. روش هاي پيشگيري شامل استفاده ازسموم گازي در خاك با سموم بي سولفيد كربن يا ميتل برو مايد ، عدم استفاده از خاك آلوده براي كاشت و مهمتر از همه استفاده از پايه هاي مقاوم است.

۹-پو سيدگي زغالي گردو Macrophomina phaseoli
پوسيدگي زغالي گردو يكي از بيماريهاي قارچي گردو مي باشد،اين بيماري در زمينهاي سنگلاخي و خشك كه با كمبودخاك زراعي مواجه هستند،اتفاق مي افتد بويژه زماني كه گردو در برابر تنش آبي قرار گيرد،شديد تر است.علائم بيماري زغالي شبيه پوسيدگي فيتوفترايي مي باشد با اين تفاوت كه پوسيدگي فيتوفترايي در مناطقي كه رطوبت خاك بالا مي باشد ،رخ مي دهد.در زمينهاي شنزار و سنگلاخي كه كمبود خاك زراعي دارند بهتر است از كود دامي پوسيده همراه باخاك زراعي در كاشت نهال استفاده نمود،همچنين آبياري نهالها بايد بطور منظم در ماههاي كه گياه با كمبود آب مواجه است ،انجام شود