روش های طرز تهیه آفت کش های طبیعی

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش های طبیعی:

از یک صابون ظرف شویی مایع ملایم استفاده کنید.از صابون های معطر آنتی باکتریال(ضد باکتری) و دیگر صابون های تخصصی استفاده نکنید زیرا ممکن است به گیاهان شما آسیب برسانند. یک قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی را با یک فنجان روغن پخت و پز در یک کاسه مخلوط کنید.
از روغن کانولا یا روغن های گیاهی استفاده کنید. ۱۲ میلی لیتر (۲/۵ قاشق چایی خوری) از این ترکیب را به یک فنجان آب اضافه کنید و آن را به خوبی مخلوط کنید. ترکیب جدید و باقی مانده ترکیب قبلی را به درون یک آب پاش بریزید و با هم مخلوط کنید.
آفت کش را روی بخش کوچکی از گیاه امتحان کنید. با این کار مطمئن می شوید که آسیب بیشتری به گیاه وارد نمی شود. اگر قسمتی از گیاه که آفت کش را روی آن امتحان کرده اید پژمرده شد و یا تغییر رنگ داد از صابون های معمولی دیگر برای درست کردن این آفت کش استفاده کنید.
در صورتی که گیاه به این آفت کش حساسیت نداشت آن را به کل گیاه خصوصا زیر برگ ها اسپری کنید . بر نقاطی که حشره تخم گذاری کرده است تمرکز کنید زیرا این آفت کش تخم حشرات و حشرات نابالغ را خیلی سریع از بین می برد.

 

استفاده از پوست تخم‌ مرغ برای درست کردن آفت کش های طبیعی و کنترل آفتها:

قبل از خرد کردن پوست تخم مرغ‌ها اجازه دهید حسابی خشک شوند. پوسته‌ی تخم مرغ‌ها را را با ساطور غذا یا خردکننده‌ی دانه‌های قهوه خرد کنید تا به صورت پودر در بیایند. با این دستگاه می‌توان به خوبی پوسته‌های تخم مرغ را خرد کرد.
زمانی که از خرد کننده‌ی غذا استفاده می‌کنم قطعاتی بزرگ‌تر از زمانی که از قهوه خرد کن استفاده می‌کنم بدست می‌اورم. این قطعات هم خوب هستند ولی من پودر رابیشتر ترجیح می‌دهم زیرا بهتر به سوسک می‌چسبد.
بعد از اینکه پوسته‌ی تخم مرغ‌ها آسیاب شدند می‌توانید آن‌ها را مستقیما برای استفاده به باغ بیاورید. برای استفاده از پوسته‌ی تخم مرغ‌ها به عنوان آفت کش باید پودر پوسته را مستقیما روی سوسک‌ها بریزید. با این‌کار سوسک‌ها شروع به بخود پیچیدن می‌کنند و شاید آن‌ها را سریعا نکشد اما در طول زمان حتما خواهد کشت.
برای کنترل دائمی سوسک‌ها پودر پوسته تخم مرغ را روی برگ گیاهانی که بیشترین آسیب را دیده‌اند بپاشید. این پودر باعث دور کردن آفت‌ها می‌شود. البته در استفاده از آن مراقب باشید زیرا این پودر هر سوسکی حتی انواع مفیده آن را خواهد کشت به همین دلیل بهتر است که پوسته تخم مرغ را به طور مستقیم بر روی آفات خاصی که می خواهید کنترل کنید، بپاشید.

برای کنترل حلزون‌ها و سوسک‌ها پودر پوسته تخم مرغ را در اطراف پایه‌ی گیاه بپاشید. بعد از یک باران سنگین، پودر پوسته تخم مرغ را اطراف گیاهان مورد نظرتان دوباره استفاده کنید. پودر تخم مرغ را در مکان خشک نگهداری کنید.

پوسته‌های تخم مرغ برای سلامتی باغ عالی هستند و به خاک کلسیم اضافه می‌کنند و مزایای بسیار دیگری هم دارد که اگر بدانید تعجب خواهید کرد که مردم چرا پوسته‌ی تخم مرغ‌ها را دور می‌ریزند. اگر به پوسته‌ی تخم مرغ دسترسی ندارید می‌توانید آن را خریداری کنید.

 

استفاده از اسپری فلفلی برای درست کردن آفت کش های طبیعی

این افشانه برای حفاظت از گلها و سبزیجات شماست و به دفع آهو، گوزن،خرگوش و سایر آفات کمک می‎کند. توجه کنید که استفاده از این اسپری ممکن است طعم تندی روی میوه‎های گیاه شما به جای بگذارد.
موار لازم برای تهیه اسپری فلفل: ۶ عدد فلفل تند،۲ فنجان آب،۱ لیتر آب
(توجه شود که هر چقدر فلفل‎ها تندتر باشند بهتر است)
فلفل‎های تند را با ۲ فنجان آب مخلوط کنید. به مدت ۱ تا ۲ دقیقه با سرعت بالا مواد را مخلوط کنید. مخلوط را در یک ظرف ریخته و بگذارید تا یک روز بماند. مایع را درون یک پارچه‎ی نخی نازک بریزید و صاف کنید.
مایع صاف شده را با حدود ۱ لیتر آب مخلوط کنید. به تمام گیاه خود مخلوط را اسپری کنید(اگر باران بارید، بعد از باران دوباره مایع را اسپری کنید). پس از یک هفته دوباره مایع را به گیاه خود بپاشید و هفته بعد نیز این کار را دوباره تکرار کنید.

 

استفاده از آب تنباکو برای درست کردن آفت کشهای طبیعی

یک فنجان تنباکو را با ۴ لیتر آب مخلوط کنید. تنباکو برای مبارزه با شته گیاهان آپارتمانی ،کرم ها و هزارپا مفید است ولی برای گیاهانی مثل فلفل، گوجه، بادمجان یا دیگر اعضای این خانواده مضر است. ترکیب را به مدت ۲۴ ساعت در یک مکان آفتابی یا در یک مکان گرم قرار دهید.

رنگ ترکیب را چک کنید. درحالت مطلوب، این آفت کش خانگی به رنگ چای کمرنگ باید باشد. اگر بیش از حد تیره شد آن را با آب رقیق کنید و اگر خیلی کمرنگ به نظر می رسید آن را چند ساعت اضافه تر در آفتاب قرار دهید. سه قاشق غذاخوری صابون ظرفشویی مایع را به این ترکیب اضافه کنید و کاملا آن را مخلوط کنید.

ترکیب را یه یک آبپاش منتقل کنید. ترکیب داخل آب پاش را یک بار دیگر تکان دهید تا بهتر مخلوط شوند. آفت کش را روی قسمت های آلوده گیاه اسپری کنید و همچنین می توانید آن را روی قسمت هایی از گیاه که در وضعیت خوبی هستند نیز اسپری کنید.

 

ساخت حشره کش گیاهی از اسپری آب گوجه فرنگی برای درست کردن آفت کشهای طبیعی

راهکاری مناسب برای کنترل شته‎ها و سایر حشرات از طریق سموم حشره کش گیاهی :

مواد لازم: ۲ فنجان برگ و ساقه‎ی گیاه گوجه فرنگی، ۱ لیتر آب

۲ فنجان برگ و ساقه ی گیاه گوجه فرنگی را در غذا ساز بریزید. ۲ فنجان آب را نیز اضافه کنید.
مواد را به مدت ۲ دقیقه مخلوط کنید. سپس مخلوط را در یک ظرف جداگانه ریخته و بگذارید ۱ روز بماند. پس از یک روز مخلوط را در یک ظرف جداگانه ریخته و صاف کنید. مایع صاف شده را با ۱ لیتر آب اضافه کنید.
این مایع برای گل رز و سایر گیاهان که مورد تهاجم شته قرار گرفته‎اند بسیار مفید است.
🔻نکته: گل‎های جعفری نیز جزو گیاهانی هستند که معمولاً برای دفع آفات استفاده می‎شوند. می‎توانید ساقه و برگ آن‎ها را در مخلوط کن بریزید و مخلوط کنید و سپس بگذارید مخلوط‎تان در ظرفی تا یک روز بماند. بعد از صاف کردن و رقیق کردن با آب به گیاه اسپری کنید.

اطلاعاتی درباره کودهای مصرفی در کشاورزی

 

 

در مصرف کودهای مرغی باید احتیاط لازم را بعمل آورد. کود مرغی می تواند باعث سوزندگی شدید و حتی نابودی مزرعه شود.

حتی الامکان مخلوط با کود گاوی یا به صورت سرک با مقادیر کنترل شده استفاده شود.

نیاز کودهای فسفر و پتاس در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی می باشد.

استفاده از سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم باعث کاهش PH خاکهای قلیایی می شود.

بایستی توجه داشت که مصرف زیاد فسفر مانع جذب عناصر آهن، روی، و منگنز یا حتی عناصر ازت و پتاس می شود.

مصرف کود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم میگردد اما در خاکهایی که شور نیست از کلرور پتاسیم هم می توان استفاده نمود.

با توجه به اینکه کودهای دامی دارای عناصر غذایی اصلی و فرعی نیز می باشد.
بنابراین لازم است در صورت مصرف کودهای دامی، مقدار مصرف کودهای شیمیایی را هم کاهش داد.

استفاده بی رویه از ازت بعلت افزايش رشد سبزينه ای و برهم زدن نسبت کربن به نیتروژن(C به N) مناسب نيست.

کود اوره به عنوان مهمترین ترکیب ازت دار، تقریبا برای هر خاکی مناسب است.

فسفات سبب افزايش گل دهي مي شود و حتي يونهايي كه موجب افزايش قابليت استفاده فسفات مي شود، ميزان گل دهي را افزايش مي دهند.

پتاسيم مانند ازت و فسفر جزء عناصر پر مصرف براي گياه مي باشد.

بهترین کود در مراحل اولیه رشد کودهای فسفر بالا و پتاس بالا هستند.

تنوع فراورده های کودی در بازار و تبلیغات اغواکننده آنها نباید باعث آشفتگی و تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی در کاربرد کودهای شیمیایی و حتی دامی شود❗️

تاکید می شود بر اساس آنالیز آزمایشگاهی و نیاز واقعی مزرعه، با مشورت و توصیه کارشناسان مجرب و ذیصلاح و با اطمینان از اصالت و کیفیت کود، اقدام به مصرف کودها شود.

مصرف بی رویه کودها ممکن است عوارضی از قبیل برهمکنشهای منفی، شور شدن خاک، مسمومیت خاک، آسیب به موجودات مفید خاک و ..شود.

علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه

مقدمه :

دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد.بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد.با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و باانجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود.ریزش طبیعی میوه درختان در اثر بروز برخی تغییرات در مراحل مختلف رشد بوجود می آید.
میوه درختان سیب،گلابی و به در اوایل تابستان معمولا” به دفعات کمتر از گیلاس می ریزد.این ریزش نتیجه عدم توانایی درخت در تامین مواد غذایی برای تعداد زیاد میوه تشکیل شده روی درخت میباشد.گلدهی خیلی زیاد و گرده افشانی گسترده موجب تولید میوه به تعداد بیش از توان درخت در حفظ فیزیولوژیکی آن میگردد. درخت در تلاش برای ذخیره انرژی ،میوه های اضافی را می اندازد. اساسا” ،تنک کردن طبیعی در نتیجه رقابت بین میوه هاست.
عوامل نامساعد محیطی از قبیل سرما ،گرما و تغییرات ناگهانی رطوبت موجب ریزش میوه های نارس میشود. در رابطه با شرایط خاک در اثر آبیاری نامنظم ،کمبود عناصر غذایی نیز موجب ریزش میوه درختان میگردد. تشخیص کمبود عناصر غذایی در صورت بروز کمبود چند عنصر غذایی اغلب مشکل میباشد. تجزیه برگی می تواند به تشخیص کمبود نوع عنصر غذایی کمک نماید. گاهی در اثر باد بردگی علفکش ها ممکن است ریزش میوه درختان بوجود آید.
خسارت آفات و بیماری ها روی درختان میوه علائم مشخص تولید میکنند که با مشاهده علائم فعالیت آفات و بیماریها میتوان به علل ریزش میوه ها پی برد.

 

علل ریزش گل و میوه های نارس از درختان

همیشه اختلاف فاحشی بین تعداد گل تشکیل شده روی درختان میوه در بهار و تعداد میوه رسیده به مرحله بلوغ وجود دارد. برای باغدار در سال کم بار وقتی میوه های کوچک یا نزدیک به رسیدن از درخت می اُفتد موجب ناراحتی می شود. حتی در سال های پُربار فقط حدود یک تا دو درصد گل ها تبدیل به میوه شده و برای تولید محصول رضایت بخش جهت برداشت می رسند. برای ریزش بیش از حد میوه درختان دلایلی
وجود دارد و این ریزش عامل مهم در تعیین مقدار محصول قابل برداشت می باشد. همه میوه ها در بیشتر شرایط دچار ریزش مستمر بعد از گلدهی نمی شوند.

 

چگونه می توان از ریزش میوه سیب جلوگیری کرد ؟

عموما” در سالی که درختان سیب و یا گلابی پر از شکوفه گل می شوند
همه آنها تبدیل به میوه نشده و ریزش می کنند. این اختلاف بسیار گل و میوه امری طبیعی محسوب می شود. طبق تحقیقات پرفسور Friedrich چناچه ۴ تا ۶ درصد گلها در سیب و گلابی و ۱۰ تا ۲۰ درصد گلها در گیلاس و هلو و زردآلو به میوه تبدیل شوند در آن سال محصول خوبی در انتظار باغداران خواهد بود. در ادامه نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین تعداد دانه در درون میوه سیب و ریزش میوه آن وجود دارد. چنانچه تعداد دانه های درون میوه بالغ بر ۲ عدد گردد، بعلت کمبود میزان هورمون مترشحه این میوه‎ها ریزش حاصل می کنند و اگر همه دانه های درون میوه که حداکثر به ۱۰ عدد میرسند تکامل پیدا کنند بعلت کوچک بودن دانه ها، باز هم میزان تولید هورمون کم شده و سبب ریزش میوه می گردد و اگر دانه ها حد متعادل بین ۵ تا ۷ دانه باشند ریزش کمتر و در نهایت محصول بیشتر خواهد بود.

شب پره زمستانی، کرم طوقه بر

شب پره زمستانی، کرم طوقه بر

 

Winter Moth, Cutworms

 

مقدمه:

شب پره زمستانی که در تمام مناطق ایران شیوع دارد علاوه بر چغندرقند به ریشه و طوقه عده ای دیگراز گیاهان زراعی از قبیل: پنبه, خیار, کدو, سیب زمینی, یونجه, آفتابگردان, ذرت, کنجد, سوزا, بادمجان, گوجه فرنگی, هویج و گندم حمله می کند و در ابتدای رویش گیاهان مذکور که جوان هستند صدمه زیادی می زند.

 

شکل شناسی :

حشره کامل شب پره بزرگی است که رنگ بالهای رویی آن متغیر است و از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه دیده می شود.مهمترین علامت مشخصه شب پره ها وجود سه لکه روی هریک از بالهای رویی میباشد که ترتیب قرارگرفتن آنها از قاعده بال عبارت است از:
یک لکه کشیده که تقریبا بشکل مثلث یا منقار پرندگان است سپس یک لکه گرد تقریبا در وسط بال و یک لکه لوبیایی در نزدیکی راس بال قرار گرفته است. اطراف لکه های گردو لوبیایی را خط سیاهی احاطه کرده که کاملا آنها را مشخص میکند بالهای زیری پروانه روشن است .
عرض پروانه ها با بالهای باز در حدود ۲۷-۳۰وطول آنها ۱۴-۲۲ میلیمتر است. شکل تخمها نیمکره ای و قاعده آنها مسطح است.

در طول پشت بدن لارو یک نوار باریک روشنی وجود دارد که گاهی جریان خون اززیرآن نمایان است. پشت سینه اول یک لکه قهوه ای یا سیاه رنگ پهن وجود دارد در سایر حلقه های بدن لارو خالهای سیاه زگیل مانندی دیده می شود که روی هریک از آنها یک مو وجود دارد. شفیره ها درون گهواره های بیضی شکلی که بوسیله لارو از خاک ساخته میشود در زیر خاک قرار دارند. در انتهای بدن شفیره تعدادی خار وجود دارد دو عدد آنها بزرگ و بشکل قلاب بوده و کاملا نمایان هستند و بقیه کوچکتر بوده و با چشم مشخص نیستند.

 

طرز خسارت:

لارو شب پره زمستانی از قاعده دمبرگها و گردن (طوقه) ریشه چغندر و سایر گیاهان تغذیه می کند و در نتیجه یک حفره نسبتا بزرگی در طوقه گیاه بوجود می آید که باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد. خسارت لاروهای شب پره زمستانی در مزارع چغندر کرپه و جوان فوق العاده زیاد و با اهمیت است و چنانجه تراکم آفت در بعضی از مزارع کرپه زیادباشد منجر به نابودی زراعت ودوباره کاری می گردد.خسارت آن گاهی باعث از بین رفتن کامل مزرعه گوجه فرنگی در مرحله نشاء می شود.

 

زیست شناسی:

شب پره زمستانی معمولا زمستان را به صورت لارو بالغ در عمق ۱۵-۱۰ سانتیمتری خاک می گذراند.در بهار پس از گرم شدن هوا لاروهای بالغ از عمق زمین به طرف سطح خاک(حدود ۶-۵ سانتیمتری) بالا می آیند و برای خود لانه ای از خاک به شکل گهواره تهیه می کنند و در داخل آن تبدیل به شفیره می گردند. پس از مدتی که در حدود ۱۵ تا ۲۰ روز طول می کشد از درون شفیره ها شب پره ها بیرون می آیند. موقع خروج شب پره های زمستانی در بهار بستگی به درجه حرارت و رطوبت دارد بنابراین تعیین موقع دقیق آن مشکل است.

حشره کامل تخمهایش را به طور تک تک و یا دسته های چند تایی(از ۱تا۸ عدد) در پشت برگ های چغندر و یا علفهای هرزی مانند پیچک, سلمه و پنیرک قرار می دهد. تخمها در شرایط مساعد ۴ تا ۵ روز بعد باز می شوند و لاروهای جوان خارج می گردند و در ابتدا از برگهای جوان تغذیه می کنند و پس از عوض کردن پوست که مدت زیادی طول نمی کشد وارد سن دوم می شوند و از این مرحله به بعد پای بوته های چغندرمی روند .
لاروها روز را در زیر خاک پای بوته ها درحالت استراحت و یا مشغول تغذیه از گردن ریشه (طوقه) هستند و از اوایل غروب به بعد بیرون می آیند وبه تغذیه شدید خود از انتهای دمبرگها و طوقه ادامه می دهند.

دوران لاروی در شرایط مساعد حدود یک ماه به طول می انجامد و دراین مدت پنج مرتبه پوست عوض می کنند تا به مرحله تکامل برسند و پس از آن در داخل خاک تبدیل به شفیره می گردند. اولین نسل آفت که از نیمه اول اردیبهشت ماه شروع می گردد برای مزارع چغندر بسیار خطرناک و صدمه آن شدید است و همچنین نسل سوم آن در مزارع چغندربذری در شهریور ماه خسارت فوق العاده ای به محصول وارد می کند.این آفت بسته به شرایط محیطی ۴-۳ نسل در سال دلرد که خسارت نسل بهاره آن از همه مهمتر است.

 

مبارزه:

تشخیص موقع مبارزه با شب پره در مزارع چغندر بسیار آسان است زیرا در اثر تغذیه لارو از گردن ریشه بوته ها پلاسیده می گردند و صبح زود این علامت به خوبی نمایان است .
چنانچه خاک این بوته ها کمی عقب زده شود لاروهای شب پره زمستانی در نزدیکی طوقه گیاه و یا کمی دورتر به حالت مارپیچ مشاهده می گردند.
بعلاوه طوقه بوته های خسارت دیده سیاه شده و حفره ای در آنها دیده می شود. بنابراین از اوایل اردیبهشت ماه که موقع بروز افت می باشد باید مزارع را همه روزه بازدید کرد.

هیومیک اسید چیست ؟

زمانی بود که تصور می شد هر موجود زنده ای پس از مرگ بطور کامل به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه شده، به طبیعت باز می گردد.

گرچه این مطلب تا حدود زیادی درست است، اما از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند که تجزیه بافتهای مرده همیشه بطور کامل انجام نمی شود.

لااقل در موارد خاص و در شرایط ویژه ای میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد آلی، پلیمرهای ویژه ای را می سازند که به تشکیل نفت، زغال سنگ و یا مواد هیومیکی منجر می شود.

اگر یکصد کیلوگرم بافت گیاهی مثلا برگ خشک را در زیر لایه نازکی از خاک قرار دهید و گرما، رطوبت و اکسیژن کافی برای آن تامین کنید ظرف مدت چند ماه که در بهترین شرایط کمتر از یک فصل نیست، پس مانده های گیاهی به ۱۵ کیلو گرم کمپوست تبدیل می شوند.

کمپوست در واقع ماده ارگانیک نیمه تجزیه شده است و با چشم غیرمسلح می توان بافتهای گیاهی را در آن تشخیص داد.

چنانچه روند تجزیه ادامه یابد میکروارگانیسم های تجزیه کننده موجود در خاک که عمدتا از قارچهای میکروسکوپی می باشند سرانجام در مدت زمانی که هیچگاه کمتر از یکسال نخواهد بود،از ۱۵ کیلوگرم کمپوست چیزی حدود ۳ کیلو گرم ماده نرم قهوه ای رنگی به جای می گذارند که به آن هوموس گفته می شود.

در هوموس با چشم غیر مسلح آثاری از بافت گیاهی مشاهده نمی شود، اما در زیر میکروسکوپ سلولهای گیاهی قابل شناسایی هستند. بنابراین هوموس نیز مراحل میانی تجزیه را طی می کند.

اگر باز شرایط مناسب برای فعالیت میکروارگانیسم ها یعنی گرما، رطوبت، اکسیژن و مواد معدنی مناسب فراهم باشد، از ۳ کیلوگرم هوموس در دوره ای که ممکن است به ده ها و یا صدها سال نیز برسد، سرانجام چیزی حدود ۱ کیلو گرم ماده سیاه رنگ مایل به قهوه ای به نام هیومیک اسید تشکیل خواهد شد.

از آنجا که این ماده در شرایطی خاص pH اسیدی ضعیف ( ۸/۳ تا ۵ ) پیدا می کند و مشتق از هوموس می باشد به نام هیومیک اسید شناخته می شود.

اما حقیقتا هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد.

 

خواص هیومیک اسید :

ساختار خاک را بهبود می بخشد؛

به ریشه زایی بهتر کمک می کند؛

باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود؛

به رشد سریع باکتریهای مفید درخاک کمک می کند؛

به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد؛

مقاومت به شوری، کم آبی و سرما را افزایش می دهد؛

از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود درخاک می کاهد؛

دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند؛

مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد؛

سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد؛

با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد؛

هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک می باشد.

خاک مناسب گیاهان آپارتمانی چه خاکی است؟

 

چه خاکی برای گیاه شما مناسب است؟ شما نیز میتوانید خاک گیاهان آپارتمانی را با بهترین ترکیب تهیه کنید. تمام افرادی که به گیاهان علاقه دارند و حتی گلخانه دار ها نیز این سوال را برایشان ایجاد میشود که خاک مناسب برای رشد گیاه و گلهای آپارتمانی چیست؟

اما نگران نباشید در این مبحث به نحوه تهیه خاک گلدان ها خواهیم پرداخت تا برای همیشه این مشکل را خودتان حل کنید. با ما در کانال انگور همراه باشید.

خاک مخصوص گیاهان آپارتمانی به شرح زیر است:
۱.زهکشی ای خوب داشته باشد یعنی اینکه وقتی بر روی خاک آب میریزید بلافاصله ،آب از زیر گلدان بیرون بریزد. برای اینکار میتوان از برگ پوسیده و مقداری ماسه استفاده کرد.

۲.مواد مغذی به اندازه کافی با توجه به نوع گیاه در آن وجود داشته باشد. برای تامین مواد مغذی میتوان از مقداری خاک و کود دامی کاملا پوسیده یا ورمی کمپوست استفاده کرد.

از کجا بفهمیم چه خاکی مناسب است و چه خاکی نا مناسب؟

با یه آزمایش ساده میتوانید متوجه مناسب بودن خاک برای گیاهان آپارتمانی بشوید. مقداری از خاک را کمی مرطوب کنید طوری که تمام قسمت مرطوب شود سپس خاک را در یکی از دستان خود بریزید و دست خود را ببندید بعد از ۲ ثانیه دست خود را باز کنید یا باید خاک مچاله شده باشد یا اینکه به محض بازکردن دست خاک نیز از هم پاشیده شود و مچاله نشود .

اگر خاک مچاله شد و به هم چسبید پس این ، یک خاک سنگین است و درصد رس آن بالاست درسته موادغذایی خوبی ممکن است داشته باشد اما چون زهکشی مناسبی ندارد و چسبندگی آن بالاست ریشه گیاه را خفه کرده و باعث مرگ گیاه میشود هرچقدر درصد این چسبندگی کمتر باشد می توان گفت ترکیب مناسبی از خاک گیاهان آپارتمانی می باشد.

اما اگر خاک مچاله نشود و دوباره روی کف دستتان پهن شود این خاک بهترین و عالیترین خاک برای گیاه آپارتمانی شما است.

مناسب ترین ترکیبات خاک گلدان :
▪️دو قسمت برگ پوسیده

▪️ نیم قسمت ماسه

▪️ نیم قسمت کود حیوانی کاملا پوسیده یا ورمی

▪️ یک قسمت خاک باغچه

▪️نیم قسمت سبوس برنج

خاک گیاهان آپارتمانی مورد استفاده در گلدان به چه عواملی بستگی دارد؟

خاک گیاهان آپارتمانی مورد استفاده در گلدان به نوع گیاه، اندازه گیاه و شرایط محیطی دارد. اگر خاک خیلی سبک (ماسه‌ای) باشد، بر اثر آبیاری پی در پی مواد غذایی سریعاً شسته شده، گیاه به کمبود مواد غذایی دچار می‌شود، ولی اگر خاک گلدان سنگین (رسی) باشد به علت خارج نشدن آب اضافی، مقدار زیادی از آن در خاک گلدان باقی می‌ماند و ریشه‌ی گیاه به علت کمبود هوا به خوبی رشد نمی‌کند، و یا رطوبت بالا باعث پوسیدگی ریشه می‌شود در نتیجه رشد و نمو گیاه متوقف می‌شود یا گیاه از بین می‌رود.

بعضی از گیاهان آپارتمانی مانند کاکتوس‌ها و ساکولنت ها به خاک سبک‌تری نیاز دارند زیرا در برابر رطوبت حساس می‌باشد. به‌طور کلی مخلوط خاک مناسب گیاهان آپارتمانی باید دارای ساختمانی باشد، که آب بتواند به راحتی در آن نفوذ کند و تخلخل خاک در وضعیتی باشد که آب اضافی را خارج کند تا به ریشه‌ی گیاه صدمه نزند و باعث خفگی آن نشود و از طرفی بر اثر آبیاری‌های پی در پی متراکم و سطح خاک سفت نشود.

ترکیب خاک گیاهان گوشتی

خام مناسب گلدان های گیاهان گوشتی باید دارای زهکشی بسیار خوبی باشد و به گونه ای باشد که به هیچ وجه آب مازاد را در خود نگه ندارد. گیاهان گوشتی معمولا آب فراوانی را در برگ ها و ساقه خود ذخیره می کنند و این خاصیت بوته هایی است که جزء خانواده ای از گیاهان سرزمین های خشک و بیابانی می باشد.

ترکیب خاک گلدان های معمولی آپارتمانی
اگر امکان استفاده از ترکیباتی که در بالا ذکر شد را ندارید بهترین خاک برای گیاهان آپارتمانی در حالت معمولی استفاده از ترکیب چهار عنصر طبیعی به نسبت های درست است. این چهار عنصر ترکیب یک به چهار ماسه، خاک برگ، خاک باغچه الک شده و کود حیوانی کاملا پوسیده می باشد. این ترکیب بهترین حالت نگهدارنگی آب، بهترین زهکشی آب و منبع تغذیه گیاه و همچنین شرایطی درست برای تنفس ریشه گیاه را دارا می باشد.

احداث و نگهداری باغات دیم انگور

آماده‌سازی زمين برای احداث تاکستان دیم ؛ پس از جمع‌آوری سنگها و حذف علفهاي هرز به‌منظور افزایش عمق توسعه ریشه و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب، عملیات شخم عمیق و اصلاح بافت خاک از طریق افزودن کودهای حیوانی و مواد آلی انجام میگیرد. انجام شخم عمیق با ماشین‌آلات کشاورزی بستگی به شیب زمین دارد و از آنجایی که بیشتر مناطق احداث تاکستان دیم احتمالاً در زمین‌های شیب‌دار قرار خواهند داشت، امکان استفاده از ماشین‌آلات وجود ندارد لذا حفر عمیق چاله های کاشت و اصلاح بافت خاک عملی تر است.
در زمینهای شیب‌دار کاشت بوته ها روی خطوط تراز ضروری است و برای این کار از دوربینهای نقشه‌برداری و یا تراز مساحی و ژالن استفاده می‌شود. فاصله خطوط تراز به وضعیت شیب زمین در نقاط مختلف محل احداث تاکستان بستگی دارد. بر روی خطوط تراز بانکت ایجاد میشود و در داخل آن چاله های کشت نسبتاً عمیق حفر میگردد. عرض بانکت و عمق چاله های کاشت به شرایط اقلیمی، نوع خاک و میزان شیب زمین بستگی دارد اما به طور معمول عرض بانکت ۵/۰ متر و عمق چاله‌های کاشت ۸۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته میشود. هر چه میزان بارندگی منطقه کمتر باشد، عمق چاله کاشت باید بیشتر در نظر گرفته شود.
برای طراحی و احداث باغات دیم در اراضی شیب‌دار میتوان به طرق زیر عمل نمود :
الف) در زمینهای با شیب کمتر از پنج درصد با ایجاد پشته و شیارهایی نهالکاری انجام میشود. بوته‌ها بر روی پشته قرار گرفته و آب اضافی در شیارها جمع می‌شوند و در موقع لزوم توسط تاك جذب میشود.
ب) در زمینهای دارای شیب ۵-۱۵ درصد از تراسهای کانالی استفاده میشود بطوریکه از هر سه ردیف بوته یک کانال عبور داده می‌شود.
ج) در اراضی با شیب بیشتر از ۱۵ درصد از تراسهای سکویی استفاده میشود. لازم است در این تراسها، سکوها به سمت بالا متمایل باشند و با کشت گیاهان پوششی مناسب و سنگ‌چین کردن و سایر روشهای دیگر از حرکت و فرسایش خاک جلوگیری شود.

فواصل كاشت

با توجه به ايجاد فضای مناسب جهت جذب و استفاده بهينه از آب باران و گسترش سيستم ريشه، فواصل كاشت نهال عامل بسيار مهمی در پرورش انگور ديم است. با توجه به نوع رقم، وضعیت حاصلخیزی و نوع بافت خاک، میزان بارندگی و سیستم کشت و تربیت تاکستان فاصله کشت در شرایط دیم متفاوت خواهد بود. با توجه به محدود بودن میزان بارندگی و آب قابل دسترس و احتمال ایجاد رقابت بین تاكها، فواصل کشت در شرایط دیم بیشتر از تاکستانهای آبی است. با افزایش متوسط بارندگی هر منطقه و بالا بودن قدرت جذب آب توسط خاک می‌توان تعداد بوته بیشتری در واحد سطح نسبت به مناطق با بارندگی کمتر و خاک ضعیف‌تر کشت نمود. کرمی و همکاران (۱۳۸۴) طی ۴ سال بررسی فواصل مختلف کاشت در ارقام خوشناو، رشه و فرخی در منطقه مریوان با متوسط بارندگی ۷۰۰ میلی‌متر، بیشترین عملکرد در واحد سطح را از فاصله کاشت ۲×۷/۲ متر بدست آوردند. در مناطقی که میزان بارندگی کمتر باشد با انجام عملياتی از جمله هدایت روانابها به طرف چاله اطراف بوته و با در نظر گرفتن فواصل كاشت بيشتر، ميتوان آب بيشتری را به پاي بوته هدايت نمود.

سيستم كاشت

نكته حائز اهميت در سیستم کاشت تاکستان دیم چگونگی استفاده بهينه از محل كاشت است بطوریکه در اندازه مشخصي از زمين بتوان حداكثر استفاده از بارندگی را برده و مديريت تاكستان نيز به‌درستی قابل انجام باشد. سيستم كاشت لوزی با توجه به يك در ميان قرار گرفتن بوته‌ها سبب حداكثر بهره‌وری از سطح زير كشت و جلوگیری از هدر رفت رواناب ميگردد. در اين سيستم با ایجاد شیارهای مورب (خطوط موجود در شکل) رواناب‌ها به سمت چاله‌های کاشت هدایت شده و حداكثر استفاده از آب موجود در زمين امکان‌پذیر ميشود زيرا بوته‌ها طوری قرار می‌گیرند كه سيستم ريشه های آن‌ها در هم ادغام نشده و با فاصله كاشت مناسب در بين ردیف‌ها هر گياه حجم مناسبی از خاك مرطوب را در اختيار خواهد داشت.

از روشهای غلط آبياری بپرهيزيم

 

آب یکی از مهمترین منابع تولید در کشاورزی است. به علاوه آب یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر در زندگی گیاهان به عنوان محصولات کشاورزی مورد نیاز ما و از طرفی عوامل خسارتزای گیاهان (آفات، عوامل بیمارگر و علفهای هرز) است. موضوع این مطلب در مورد علم آبیاری و یا عملیات آبیاری نیست بلکه در مورد نقش و اثرات مهمی است که آب و آبیاری در سلامت باغات دارند. یعنی آب و آبیاری به عنوان یک عامل محیطی بسیار تاثیر گذار و آبیاری به عنوان یکی از چند عملیات واجب کشاورزی و باغداری نقش مهمی در دو جنبه از باغبانی و باغداری دارند، نقش اول نقش آب و آبیاری در حفظ سلامت درختان باغ در تقابل با عوامل خسارتزای غیرزنده (فیزیولوژیک) و زنده (پاتوژنیک) است و نقش دیگر آب و آبیاری درباغات بالعکس کمک به شیوع و گسترش عوامل خسارتزا و ابتلای باغ به آنهاست. موضوع دیگر این است که بسیاری از باغات کشور به روش سنتی ایجاد شده و نگهداری و آبیاری می شود و اولین اقدام در مورد اصلاح و بهینه سازی آنها و بویژه اصلاح و بهینه سازی روشهای آبیاری و مدیریت آب از دیدگاه های مختلف است.

اولین مشکل تنش رطوبتی یا تنش خشکی و به اصطلاح تشنگی درختان باغ است یعنی آبیاری نامنظم، نا متعادل و ناکافی می تواند باعث تشنگی آشکار یا پنهان درختان شود که می تواند باعث کاهش رشد، کاهش محصول و کاهش عمر درخت گردد اما تبعات تنش خشکی در درختان از نظر گیاهپزشکی مسایل بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. مسئله اول ابتلاء یا افزایش احتمال آلودگی این درختان به آفات مهمی مانند چوبخوارها و پوستخوارها است که اغلب به درختان ضعیف و در معرض تشنگی و تنش خشکی حمله می کنند. در صورت عدم رفع سریع مشکل تشنگی و کنترل آفات ذکر شده، سلامت درختان مبتلا به ندرت برمی گردد و دچار زوال و مرگ تدریجی خواهند شد. مسئله دوم پیش آماده سازی این درختان به ابتلای به برخی بیماریهای گیاهی است که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تشنگی درختان یا حمله آفات چوبخوار و پوستخوار به آنها دارد. برخی شانکرها مانند شانکر سیتوسپورایی و یا شانکرهای باکتریایی و برخی بیماریهای آوندی مانند زوال نارون می توانند مستقیما با حمله آفات و غیرمستقیم با وجود تنش خشکی در باغ وقوع یا شیوع یابند.

دومین مشکل در مدیریت آبیاری از دیدگاه گیاهپزشکی زیادی آب یا آبیاری های سنگین است که علاوه بر خفگی و مرگ ریشه ها تبعات زیادی از نظر سلامت درختان خواهد داشت. از جمله افزایش رشد و تکثیر و شیوع عوامل بیماریزای خاکزاد قارچی آب دوست مانند پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه در بسیاری از درختان از جمله هسته دارها و گردو و …

سومین مشکل در مدیریت آبیاری باغات به کارگیری غلط یا غیر صحیح روش آبیاری است. این مشکل در روشهای آبیاری غرقابی یا نشتی یا ثقلی یا همان سنتی اتفاق می افتد. هر چند ممکن است حتی در روشهای نوین آبیاری مانند قطره ای نیز به علت عدم اطلاع باغدار یا بکارگیری غلط روش آبیاری بوجود آید (آبیاری سنگین و وجود آب اضافی و اشباع خاک در ناحیه طوقه حتی در روش آبیاری قطره ای هم می تواند مشکلات خفگی و پیش آماده سازی برای ابتلا به بیماریها را سبب شود که لازم است به فاصله قطره چکانها از طوقه و ساعات آبیاری توجه شود).

كنه دونقطه ای

تجمع کنه ها در زیر برگ

 

کنه ها

Tetranychus urticae

كنه دونقطه اي زمستان را به شكل ماده بالغ و به رنگ قرمز مايل به قهوهاي در شكاف درختان و

زير كلوخه ها و يا زير كاه و كلش و برگ هاي افتاده به حالت دياپوز مي گذراند. در اوايل بهار كنه هاي ماده پس از

كمي تغذيه و تنيدن تار در پشت برگ ها تخم ريزي مي كنند. دوره رشد و نمو و فعاليت كنهها بستگي كامل به

درجه حرارت و رطوبت دارد، معمولاً در فصل بهار به لحاظ خنك بودن هوا، شرايط براي فعاليت كنه ها نامساعد و

برعكس از اواخر بهار و اوايل تابستان كه هوا گرم و خشك و شرايط مساعد ميگردد، فعاليت و خسارت زايي اين

آفت روي گياهان ميزبان افزايش مييابد. اين كنه ها به صورت دخترزايي و دوجنسي توليد مثل مي كنند. از تخم

ابتدا كنه اي با سه جفت پا ظاهر مي شود كه اصطلاحاً به آن لارو گفته مي شود. سپس با پوست اندازي به نمف

اول و با پوست اندازي بعدي به نمف دوم و در نهايت به كنه كامل تبديل مي شود. دوره زندگي يك نسل كامل

۱۵ روز طول ميكشد و بدين ترتيب آفت داراي نسل هاي متعددي در طول سال است.

 

چرخه زندگی:

تخــم

شکل تخم شفاف ، حصیری و یا کاهی رنگ می باشد که قبل از تفریخ ، یک جفت لکه قرمز رنگ که نشان دهنده چشمهای لارو می باشد بر روی سطح تخم ظاهر می شود . تخم گذاری عموماً بر روی سطح تحتانی برگهای گیاهی میزبان به صورت انفرادی و یا جمعی در کنار رگبرگهای اصلی یا رگبرگ های فرعی می باشد .

 

لارو

با تفریخ تخم ، لاروها دارای سه جفت پا و به رنگ زرد روشن ظاهر می شوند که برای تغذیه به قسمتهای نازک و لطیف برگ حرکت می کنند .

 

پروتونمف (Protonymph)

این مرحله پس از استراحت اول با داشتن چهار جفت پا و رنگ بدن تیره تر و بزرگ تر نسبت به لارو آغاز می شود .

 

دئوتونمف
(Nymphochrysalis)

با انجام دومین مرحله استراحت آغاز می شود . و اندازه بدن بزرگتر ، جفت پای چهارم نسبت به مرحله قبل کشیده تر و از لحاظ شکل ظاهری به جز رنگ بدن شبیه مرحله بالغ هر دو جنس نر و ماده می باشد.

 

میزبان آفت:

بسیار پلی فاژ:

تمامی درختان مثمر و غیر مثمر و تمامی گیاهان زینتی

نحوه خسارت:

كنه ها اغلب در سطح زيرين برگها فعاليت كرده و به دليل دارا بودن قطعات دهاني از نوع

برنده- مكنده، ابتدا نسج گياه را پاره نموده و پس از خروج شيره نباتي از آن تغذيه ميكنند . سلول هاي محل

آسيب ديده از بين رفته و در نتيجه نفوذ هوا به داخل پارانشيم، لكه هاي رنگ پريده روي سطح برگ ايجاد مي –

شود. بر اثر فعاليت آفت و ايجاد تارهاي عنكبوتي، شاخه و برگ گياه حالت گردآلود گرفته و به شدت از زيبايي

گياه ميزبان كاسته ميشود. در صورت عدم مبارزه به موقع، گياه به مرحله خشكيدگي كامل نيز مي رسد.

 

كنترل:

در مراحل اوليه آلودگي ميتوان با شستشوي گياه به وسيله آب و مايع شوينده معمولي يا صابون

پتاسيم با اين آفت مبارزه كرد، ولي در تراكم شديد كنه، با استفاده از سموم كنه كش اختصاصي نظير آبامكتين

(ورتيمك)، هگزيتيازوكس (نيسورون)، آميتراز (مايتاك)، فنازاكوئين (پرايد )، فن پيروكسي ميت (ارتوس )،

پروپارژيت (امايت)، بروموپروپيلات (نئورون)، تتراديفون (تديون) و غيره اقدام به مبارزه شيميايي نمود .
نكته مهم در خصوص كنترل اين آفت، شروع عمليات مبارزه بلافاصله پس از مشاهده اولين علائم آلودگي

۱۰ روز يكبار تأثير قابل ملاحظه اي در كاهش -جمعيت آفت و ميزان سم مصرفي دارد.

ضمناً شستشوي گونه هاي گياهي حساس هر ۱۵ روز یکبار می باشد.

 

 

منبع: سایت پارکها و فضای سبز ارومیه

پوسیدگی ریشه گیاه و درمان آن

اگر گیاه به آرامی شروع به پژمردگی کرد و برگ‌ها نیز به دلیل ناشناخته‌ای زرد شد، شما نیاز به بررسی ریشه‌ها دارید. گیاه را باید از خاک خارج کنید تا ریشه‌ها را مشاهده کنید. ریشه‌های در حال پوسیدگی سیاه می‌شوند و وقتی به آن‌ها دست می‌زنید نرم و بی‌جان شده‌اند و به راحتی از هم جدا می‌شوند. ریشه‌های سالم هنوز سفید یا رنگ پریده هستند اما وقتی آن‌ها را لمس کنید سفت و انعطاف پذیر هستند
ابتدا باید متوجه شوید پوسیدگی ریشه به دلیل آبیاری بیش از حد است یا وجود قارچ. در هر صورت شما باید به سرعت کاری کنید. برای درمان پوسیدگی ریشه باید گیاه را از خاک خارج کنید و ریشه‌های آن را زیر آب بشویید.
با یک قیچی تمیز، ریشه‌های آسیب دیده را بچینید. زمانی که گیاه شما دچار مشکل پوسیدگی ریشه شود شاید نیاز باشد بخش زیادی از ریشه‌ها را جدا کنید زیرا وجود بخش اندکی از ریشه آسیب دیده می‌تواند ریشه‌های سالم باقی مانده را تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه باید خاک گلدان را تخلیه کنید، گلدان را کامل با محلول سفیدکننده و ضدعفونی کننده بشویید. بهتر است خاک گلدان را نیز تعویض کنید. در صورت امکان، برای حفظ سلامتی باقی ریشه، از محلول نابود کننده قارچ برای جلوگیری از بروز هر نوع قارچی که ممکن است به ریشه صدمه وارد کند، استفاده کنید.
تنها زمانی به گیاه آب دهید که سطح رویی خاک خشک باشد. بعد از عوض کردن گلدان و ترمیم وضعیت گیاه، ممکن است تا مدت‌ها گیاه شما به دلیل فشار وارد شده به ریشه‌ها، بارور نشود؛ پس نگران نباشید و با مراقبت صحیح از گیاه‌تان، از بروز دوباره مشکل پوسیدگی ریشه جلوگیری کنید.

احداث باغ وکاشت نهال را پاییز انجام دهید

 

احداث باغ وکاشت نهال را پاییز انجام دهید.

زیرا:

۱. ریشه درختان برخلاف تاج و جوانه فاقد رکود است …
۲.ریشه بیشتر درختان خزاندار در دمای بالاتر از ۶ درجه سیلیسیوس خاک همچنان میتوانند رشد کنند و فعال باشند ..
۳.نهال وقتیکه از خزانه به زمین اصلی منتقل میشود بخش اعظم ریشه های فعال آن جدا شده و در خزانه باقی میماند …
۴. وقتیکه نهال پاییز کاشته میشود ریشه ها شروع به بازسازی خود کرده و علاوه بر اینکه در محل جدید مستقر شده و سازگار میشوند، تعداد زیادی ریشه های مویین و فعال تولید میکنند …
۵.نهال هاییکه پاییز کاشته شوند بهار سال بعد همانند درختانی هستند که از یکسال پیش در خاک مستقر شده اند و لذا مانند همه درختان چند ساله شروع به رشد کرده و با اتکا به ریشه های فعال به سرعت در سال اول رشد میکند …
۷. لذا توصیه اکید میشود نهال ها را پاییز بکارید مگر اینکه یک منطقه دارای زمستانهای خیلی سرد باشد که به ریشه۷ صدمه بزند .

مراحل پیوند زدن

مقدمه
افزایش گیاهان به دو روش تکثیر جنسی(بذر) و روش غیر جنسی صورت می گیرد.

تکثیر غیرجنسی شامل موارد زیر می شود:
۱.قلمه (قدیمی ترین گیاهان مانند انگور،زیتون،توت،به،انار و انجیر توسط قلمه چوب سخت تکثیر شدند)،

۲.خوابانیدن(به دلیل محدودیت تعداد و عدم اطلاع کافی در نحوه اجرا و شرایط آب و هوایی در ایران کاربرد کمتری دارد )

۳.ساقه رونده

۴.پاگیاه

۵.پاجوش(به دلیل محدودیت تعداد پاجوش،امکان آسیب رسیدن به گیاه مادری،عدم باردهی اقتصادی مناسب در سالهای بعدی باروری،کاربرد وسیعی ندارد)

۶.پیاز

۷.ریزوم

۸.غده

۹.ریشه گوشتی

۱۰.تقسیم بوته

۱۱.کشت بافت(روش جدید جهت تکثیر آسان و سریع با قابلیت داشتن همگروههای باغبانی با صفات یکسان و در برخی اوقات کشت مریستم ،جنین و انتقال صفات خاص عاری از ویروس)

۱۲.پیوند

 


 

مهمترین اهداف پیوند:

روش ازدیادی مناسب در گیاهانی مثل سیب و گردو که با سایر روشها به سختی ازدیاد می شوند.

قرار دادن گیاهی که دارای ریشه ضعیف است بر روی ریشه قوی و با استفاده از پایه های مقاوم به شرایط نامناسب خاک مانند زهکشی بد یا سنگینی خاک ،مثلا الوی میروبالان مقاوم به رطوبت خاک هست و پایه بادام مقاوم به خشکی می باشد.

تغییر ارقام در گیاهان استقرار یافته با استفاده از روش سرشاخه کاری؛ مثلا تبدیل باغی با سیب ترش به باغی با سیب های گلاب

تسریع در رسیدن به مرحله زایشی و باروری

تعمیر قسمتهای آسیب دیده درختان

مطالعه بیماریهای ویروسی

داشتن چندین نوع میوه مختلف روی یک درخت

و…..

چند نکته ساده اما مهم تا «سم میوه‌ها را نخوریم»

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ منشأ بسیاری از بیماریهای صعب‌العلاج الگوهای نادرست تغذیه‌ای است. علی کرمی، استادتمام بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله در یادداشتی راهکارهای علمی، اما ساده مقابله با سموم میوه‌ها و محصولات غذایی را تشریح کرد.

اشاره | الگوی نادرست استفاده و مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی کشور موجب شده این مواد شیمیایی در محمل میوه‌ها و اقلام خوراکی توسط مردم مصرف شود. برخی منابع، سرانه مصرف این سموم را برای هر ایرانی تا ۴۰۰ گرم هم تخمین زده‌اند. علی کرمی، استادتمام بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در یادداشتی راهکارهای علمی، اما ساده مقابله با این سموم را تشریح کرد. متن یادداشت به این شرح است:

در بسیاری از موارد مصرف میوه و سبزیجات به‌دلیل احتمال انواع آلودگیها هنگام تولید در مزرعه، و استفاده از انواع کودهای طبیعی، شیمیایی و همچنین سموم دفع آفات و مواد آلوده دیگر، از نظر بهداشتی مناسب نیستند، به همین دلیل هرگز نباید میوه و سبزیجات را بدون شست‌وشوی کامل مصرف کرد، مگر آنکه انسان کاملاً از این جهت مطمئن باشد یا خودش کشت کرده باشد یا در مزرعه کشاورز آشنا عمل‌آوری شده باشد؛ در ادامه ما راهکارهای ساده‌ای را به شما معرفی می‌کنیم تا با رعایت این روشهای ساده، آلودگی‌ها رفع شود و میوه و سبزیجات سالم مصرف کنید؛ روشهای متنوعی برای شست‌شو و رفع آلودگی‌های سموم و میکروبها تحقیق و بررسی شده است، برای مثال یک گروه از متخصصان در آزمایشی رفع آلودگی میوه‌ها را با روشهای زیر بررسی کرده‌اند.

۱.شست‌وشو با صابون ضدباکتری؛ که متخصصان ایمنی غذا آن را مناسب نمی‌دانند
۲.استفاده از محلول رقیق سرکه؛ یک قسمت سرکه و ۳ قسمت آب و بعد شستن با آب
۳.ساییدن با فرچه و شستن با آب ساده

گروه بررسی‌کننده بعد از شست‌وشو از هر دسته از روشهای بالا، تعدادی میوه به‌صورت نمونه انتخاب کردند و با کشت بر محیطهای کشت گوناگون، رشد میکربها را بررسی کردند. نتیجه به‌دست‌آمده بسیار جالب بود: بهترین روش، استفاده از محلول رقیق‌شده سرکه بود که ۹۸ درصد از باکتری‎های موجود در پوست میوه و همچنین بخش اعظم سموم و کودهای شیمیایی را از بین برده بود؛ همچنین تعداد کلونی‎های نتیجه این آزمایش نشان داد که شستن میوه‎ها با فرچه ۸۵ درصد، کمی‌‎کمتر از شستن با آب تنها، باکتری‎ها را از بین می‎برد.

یک دستورالعمل ساده

اول میوه‎ها و سبزی‎هایی را که خراب یا له شده جدا کنید، زیرا احتمال رشد میکربها در قسمتهای له‌شده و خراب بیشتر است.
نکته بعدی اینکه دقیقاً قبل از خوردن میوه و سبزیجات آنها را بشویید. این محصولات دارای پوشش طبیعی هستند که رطوبت را درون‌شان حفظ می‌کند، شستن آنها این پوشش را از بین می‌برد که موجب می‌شود زودتر پلاسیده شوند.
نهایتاً به‌هنگام شست‌وشو سینک ظرفشویی را به‌اندازه مقدار میوه آب کرده و یک فنجان سرکه به آن اضافه کنید، طوری که سطح میوه‌ها با این محلول پوشانده شود.
حدود ۱۰ دقیقه به‌نسبت نوع میوه و سبزی صبر کنید و سپس آنها را با آب سرد بشویید. آب سرد، باقیمانده طعم و بوی سرکه را از بین ‎برده و فرایند شستن را به پایان می‎رساند.
برای سبزی‎هایی مانند؛ بروکلی، برگ کاهو و اسفناج که شست‌وشوی آنها کمی سخت‌ است، باید مقدار سرکه کمی بیشتر باشد و حتی می‌توانید برگها را از هم جدا کرده و سپس بشویید.
در روش شست‌وشو با سرکه، رنگ آب کمی تیره شده و به‌عوض سبزی و میوه‌ها جلا پیدا می‌کنند، برق می‌زنند و ماندگاری بیشتری نیز دارند.

اما چند توصیه

قبل و بعد از شست‌وشو و آماده کردن میوه و سبزیهای تازه، دست‎هایتان را ۲۰ ثانیه با آب گرم و صابون بشویید. این توصیه قدیمی‌‎ هنوز بهترین راه برای پیشگیری از بیماریها است.

قبل از پوست کندن میوه و سبزی حتماً آنها را شست‌وشو دهید تا باکتری‎ها از چاقو به میوه یا سبزی منتقل نشوند.
سطح کدو، خیار، هویج ، خربزه، طالبی و هندوانه را با فرچه مخصوص خوب تمیز کنید.
برگهای بیرونی کلم و کاهو را دور بریزید.
ظرفهای شست‌وشو را ضدعفونی کنید. تخته آشپزخانه و سینک را با آب گرم و صابون شست‌وشو دهید، زیرا ممکن است باکتریها در آنها جا خوش کرده باشند.
برای بریدن و خردکردن گوشت، میوه و سبزی از چاقوی جداگانه استفاده کنید.
دمای سرد از تکثیر بسیاری از باکتری‎های بیماری‎زا جلوگیری می‎کند بنابراین همواره میوه، سبزی و سایر غذاهای فاسدشدنی را در ظرف تمیز دردار در یخچال و در دمای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.

استفاده از چالكود در باغات ميوه

جايگاه عمل نمودن به چالكود در باغاتي است كه عوامل محدودكننده خاك به قدري شديد باشد كه ريشه گياه نتواند در حد قابل قبولي رشد و توسعه يابد. در اين حالت روش چالكود با ايجاد محلهاي مناسب موضعي، كاهش رشد ريشه را تا حدي جبران مي نمايد.
خاك بسياري از باغهاي ميوه، دچار كمبود عناصر غذايي پر و كم مصرف مي باشد. در صورتي كه ريشه درختان امكان رشد و فعاليت كافي داشته باشند، پس از اضافه كردن كودهاي شيميايي به خاك اين باغها، مشكلات تغذيه اي رفع مي گردد. در صورتي كه خاك به گونه اي نامناسب باشد كه ريشه ها امكان رشد و فعاليت كافي نداشته باشند، از مصرف كودهاي شيميايي به طريق معمول (اختلاط يا خاك) نتيجه دلخواه به دست نمي آيد. در مواردي كه نتوان با اعمال مديريتهاي معمول، شرايط خاك را براي رشد و فعاليت ريشه به حد قابل قبولي رساند، استفاده از روش چالكود مفيد مي باشد. در اين روش حجم كوچكي از خاك اطراف درخت خارج گرديده و سپس با مواد بسيار مناسب براي تشديد رشد ريشه پر مي شود. اين مواد بسته به امكانات موجود و محل، نحوه مديريت باغ، از روش اقتصادي و … بسيار متنوع بوده شامل انواع كود دامي پوسيده، كمپوست، پوكه، ماسه … به صورت ساده و يا مخلوط مي باشد. تشديد رشد و فعاليت ريشه در چنين فضاهاي كوچكي تا حدي جبران كمي رشد و فعاليت ريشه در خاكهاي نامساعد را مينمايد. البته بايستي دقت داشت كه چالكود قابل توصيه براي تمام باغها نيست و تنها در شرايط فوق بايستي اعمال شود.
همانطوريكه از اسم چالكود پيداست در اين روش چاله هايي در سايه انداز دو طرف تنه درخت حفر شده و مواد غذايي در آن قرار مي گيرند. ابعاد چاله ها بايستي حدود ۴۰ در ۴۰ سانتي متر و عمق چاله ها نيز بسته به پراكندگي ريشه (ريشه هاي سطحي و يا عمقي) مي‌تواند از ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود. البته فاصله از تنه، تعداد چاله و ابعاد بستگي به سن درخت، تراكم باغ، رشد رويشي و … دارد و لازم است كه تحت نظارت كارشناسان انجام گيرد. به هر حال در حفر چالكود بايستي طوري عمل نمود كه به ريشه هاي ضخيم آسيبي وارد نشود و يا به عبارت سادهتر ابتداي ريشه هاي موئين (كه تقريباً تا منتهي اليه سايه انداز درخت ادامه پيدا مي كند) بهترين مكان براي حفر چالكود ميباشد.

زمان مناسب براي چالكود : چالكود اصولاً يك بار براي هميشه حفر مي شود و در صورتي كه مواد داخل آن تجزيه پذير باشد لازم است ساليانه مواد به چالكود اضافه گردد.
كودهاي مناسب براي چالكود : براساس آزمون خاك و گياه، چاله بايستي با مخلوط كود حيواني پوسيده (و ساير بقاياي گياهي) و كود شيميايي با توجه به توصيه هاي فني پر شده و از ريختن خاك به داخل چاله جلوگيري نمود. در باغاتي كه از سيستم آبياري قطره اي استفاده مي شود بايستي چالكودها در زير قطره چكانها تعبيه شوند.

کرم آلو

 

mothPlum fruit
Cydia funebrana

Syn:
Grapholitha funebrana

(Lep: Tortricidae)

 

در اكثر مناطق كشور انتشار دارد. از آفات مهم درختان ميوه هسته‌دار شامل انواع آلو، گوجه، هلو و گاهي زردآلو و گيلاس، آلبالو و قيسي مي‌باشد. به آلو سياه خسارت زيادي مي‌زند، لاروهاي اين آفت علاوه بر ميوه ممكن است جوانه‌ها را نيز مورد حمله قرار دهند. خسارت عمده آن شامل تغذيه لارو از گوشت يا پريكارپ ميوه مي‌باشد. ميوه‌هاي كرم زده در صورتي كه لاروه ميوه را ترك كرده باشند محتوي توده متراكم فضولات سياه رنگ آن مي‌باشد. بر اثر عكس‌العمل اپيدرم ميوه ضمغي از آن بيرون مي‌آيد كه يكي از علائم تشخيص ميوه‌هاي آلوده مي‌باشد. اين ميوه‌ها اكثراً ريزش مي‌نمايند.

زيست‌شناسي
اين حشره زمستان را به صورت لارو به حالت دياپوز در داخل يك پيله سفيد چركي نسبتاً ضخيم مايل به قهوه‌اي به سر مي‌برد. اين پيله‌ها در زير پوستكهاي تنه درخت، داخل شكافها و سوراخ‌هايي كه حشرات ديگر ايجاد مي‌كنند و حتي در داخل خاك ديده مي‌شوند. در بهار پس از طي دوره شفيرگي مصادف با باز شدن شكوفه‌هاي درختان ميزبان حشرات كامل ظاهر مي‌شوند. بر اساس مشاهدات رجبي تخمهاي اين آفت تماماً روي ميوه گذاشته شده و روي برگها خيلي بندرت تخمي ديده مي‌شود. ولي در كرم سيبت عداد تخمهاي گذاشته شده روي برگها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. لاروها به فاصله يك هفته تا ده روز از تخم خارج مي‌شوند و چون از دانه ميوه‌هاي كوچك مي‌خورند، باعث ريزش آنها مي‌گردند. طرز زندگي اين آفت با مختصر جزئياتي شبيه طرز زندگي كرم سيب مي‌باشد. تعداد نسلهاي اين آفت از ۲ تا ۳ نسل متفاوت مي‌باشد.

کنترل کرم آلو:
اين حشره يك آفت كليدي روي گوجه و آلو مي‌باشد. در نقاط گوجه و آلوكاري مهم كشور بايد طبق برنامه دقيقي كه در قالب پيش‌آگاهي طرح‌ريزي مي‌گردد با آن مبارزه نموده مي‌توان سم‌پاشي بر عليه مهترين آفات آلو و گوجه را نيز بر اساس مبارزه با اين حشره تنظيم نمود و به عبارت ديگر با مبارزه بر عليه اين آفت ساير حشرات مهم اين دو ميوه را زير پوشش سم برد. البته حشراتي نظير زنبور گوجه
Hoplocampa minuta
از نظر زمان مبارزه مطابقت چنداني با اين حشره ندارد ولي در مقابل مي‌توان مبارزه بر عليه
شپشك‌هاي نخودي
Eulecanium coryli
شپشك آسيايي
Tecaspis asiatica
و حتي شته‌هاي
Hyalopterus pruni
و
Pierochloroia’es persioae
را با مبارزه با نسل اول اين آفت تلفيق نمود.
زمان مبارزه با كرم آلو را مي‌توان بر اساس تخمگذاري حشره و مشاهده اولين تفريخ تخمها پي‌ريزي نمود. اكنون كه تله‌هاي فروموني براي پيگيري و نوسان جمعيت اين حشره به بازار آمده است (Fanemone فرمول تجارتي كرم آلو) مي‌توان با استفاده از داده‌هاي آن و روشن شدن شروع و پايان نسلها و طبيعتاً با كمك گرفتن از شروع تخمگذاري حشره (با مشاهدات عيني) زمانهاي مبارزه را مشخص نمود. در زمينه استفاده از پارازيتوئيدها بايد گونه‌هاي موجود از جنس تريكوگراما را جهت كنترل نسبي اين حشره حمايت نمود.
کنترل شیمیائی:
۱. فوزالن(زولون) EC35% و ۱.۵ در هزار
۲. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار
۳. دیازینون EC60% و ۱ درهزار
۴. دیازینون WP40% و ۱.۵درهزار
۵. اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار
۶. آزینفوس متیل WP20% و ۲در هزار

شفیره چسیت؟

شفیره در اوایل فروردین و کمی قبل از باز شدن شکوفه‌های سیب به حشرات کامل تبدیل می‌شوند. لارو این حشره دارای دو رفتار چوبخواری و میوه‌خواری است. لاروهای چوبخوار فاقد دیاپوز اجباری و لاروهای میوه‌خوار دارای دیاپوز اجباری می‌باشند. رفتار چوبخواری در اول فصل (نسل بهاره) مشاهده می‌شود. برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار را ادامه می‌دهند. دوران چوبخواری روی سیب و گلابی و دوران میوه‌خواری روی به و گردو انجام می‌گیرد. پروانه‌های خارج شده از لاروهای زمستان گذران قسمت اعظم تخمهای خود را در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند و لاروهای حاصل از آنها شروع به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوه است. البته تعدادی از تخمها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند. میوه‌خواری از اوایل تابستان شروع می‌گردد. در این زمان تخمها اغلب به صورت انفرادی وگاهی ۲ تا ۶ تایی در روی میوه، شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود. حشرات ماده محل تصال دم میوه را به سطح آن ترجیح می‌دهند، لاروها بیشتر از فرو رفتگی محل اتصال دو میوه وارد آن می‌شوند، در صورتیکه خراش‌هایی در سطح میوه وجود داشته باشد از محل خراش‌ها نیز داخل می‌شوند. یک لارو معمولاً چند میوه را مورد حمله قرار می‌دهد. میوه‌های گردو معمولاً نمی‌ریزند. لاروها از زیر پریکارپ و پوشش دانه آندوکارپ و گاهی از دانه تغذیه می‌نمایند. لاروها ممکن است در داخل میوه تبدیل به شفیره شوند. این آفت در شرایط کرج ۳ تا ۴ نسل در سال دارد و تراکم آن در نسل آخر به حداکثر خود می‌رسد. به همین دلیل خسارت آن در آخر تابستان و پاییز به خصوص روی سیب و گلاهی و به خیلی شدید است.

 

کنترل شیمیائی:

۱. فوزالن(زولون) EC35% و ۱.۵ در هزار

۲. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار

۳. دیازینون EC60% و ۱ درهزار

۴. دیازینون WP40% و ۱.۵درهزار

۵. اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار

۶. آزینفوس متیل WP20% و ۲در هزار

کنترل مکانیکی،فیزیکی و زراعی

کنترل مکانیکی:شامل جمع آوری حشرات،شاخه ها و گیاهان آلوده و آفت زده
کنترل فیزیکی: شامل استفاده از حرارت خشک و برودت(سرمادهی)برای کنترل آفات مختلف
رعایت بهداشت باغ: انجام برخی عملیات مکانیکی و زراعی به منظور تامین بهداشت باغ که می تواند به نحو مطلوبی در پایین آوردن جمعیت آفات به زیر سطح زیان اقتصادی موثر قرار گیرد.در زیر به تعدادی از این کارها اشاره می شود:
هرس،جمع آوری و سوزاندن شاخه های آفت زده و خشک داخل و حاشیه باغ(چپرها)که در واقع بعنوان کانونی برای انتشار آفت به سایر نقاط باغ محسوب می شود.
جمع آوری،دفع و سوزانیدن برگها و میوه های آلوده که در سطح باغ ریخته شده اند.
کندن و از بین بردن علفهای هرز پای درختان که پناهگاهی برای برخی از آفات بشمار می آیند.
بیل کاری پای درختان به منظور از بین بردن پناهگاه حشراتی که در داخل خاک زمستان گذرانی می کنند.مانند کرم سفید ریشه،زنبور گوجه و مگس گیلاس و…
در مناطقی که احتمال خسارت جوندگان نظیر خرگوش و غیره وجود دارد قبل از باریدن برف تنه درختان را با گونی یا کلش بسته و یا با سموم دور کننده(رابی تکس)آغشته کرد تا از گزند جوندگان حفاظت شود.برای پیشگیری و کنترل زمستانه آفت ها،درختان میوه را با روغن ولک به نسبت ۳-۲ درصد در آخر فصل زمستان و قبل از تورم جوانه ها سمپاشی کرد.

 

کنترل بیولوژیکی

کنترل بیولوژیکی یعنی استفاده از دشمنان طبیعی برای از بین بردن آفت و بیماریها و علفهای هرز. حشرات و کنه ها در محیط های زراعی و غیر زراعی دشمنان طبیعی فراوانی دارند که حاصل رقابت و دشمنی بین آنها ،تغییرات قابل توجهی در کاهش یا افزایش انبوهی آنها پدید می آورد. اگر این عوامل و دشمنان طبیعی در طبیعت وجود نداشت جمعیت حشرات بطور سرسام آوری افزایش می یافت. دشمنان طبیعی آفات بسته به نوع فعالیت و رژیم غذایی شان به ۲ گروه حشرات شکارگر و حشرات پارازیت(انگل) تقسیم می شوند.