بایگانی ماه آذر, ۱۳۹۷

در مصرف کودهای مرغی باید احتیاط لازم را بعمل آورد. کود مرغی می تواند باعث سوزندگی شدید و حتی نابودی مزرعه شود.

حتی الامکان مخلوط با کود گاوی یا به صورت سرک با مقادیر کنترل شده استفاده شود.

نیاز کودهای فسفر و پتاس در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی می باشد.

استفاده از سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم باعث کاهش PH خاکهای قلیایی می شود.

بایستی توجه داشت که مصرف زیاد فسفر مانع جذب عناصر آهن، روی، و منگنز یا حتی عناصر ازت و پتاس می شود.

مصرف کود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم میگردد اما در خاکهایی که شور نیست از کلرور پتاسیم هم می توان استفاده نمود.

با توجه به اینکه کودهای دامی دارای عناصر غذایی اصلی و فرعی نیز می باشد.
بنابراین لازم است در صورت مصرف کودهای دامی، مقدار مصرف کودهای شیمیایی را هم کاهش داد.

استفاده بی رویه از ازت بعلت افزايش رشد سبزينه ای و برهم زدن نسبت کربن به نیتروژن(C به N) مناسب نيست.

کود اوره به عنوان مهمترین ترکیب ازت دار، تقریبا برای هر خاکی مناسب است.

فسفات سبب افزايش گل دهي مي شود و حتي يونهايي كه موجب افزايش قابليت استفاده فسفات مي شود، ميزان گل دهي را افزايش مي دهند.

پتاسيم مانند ازت و فسفر جزء عناصر پر مصرف براي گياه مي باشد.

بهترین کود در مراحل اولیه رشد کودهای فسفر بالا و پتاس بالا هستند.

تنوع فراورده های کودی در بازار و تبلیغات اغواکننده آنها نباید باعث آشفتگی و تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی در کاربرد کودهای شیمیایی و حتی دامی شود❗️

تاکید می شود بر اساس آنالیز آزمایشگاهی و نیاز واقعی مزرعه، با مشورت و توصیه کارشناسان مجرب و ذیصلاح و با اطمینان از اصالت و کیفیت کود، اقدام به مصرف کودها شود.

مصرف بی رویه کودها ممکن است عوارضی از قبیل برهمکنشهای منفی، شور شدن خاک، مسمومیت خاک، آسیب به موجودات مفید خاک و ..شود.

شب پره زمستانی، کرم طوقه بر

Winter Moth, Cutworms

مقدمه:

شب پره زمستانی که در تمام مناطق ایران شیوع دارد علاوه بر چغندرقند به ریشه و طوقه عده ای دیگراز گیاهان زراعی از قبیل: پنبه, خیار, کدو, سیب زمینی, یونجه, آفتابگردان, ذرت, کنجد, سوزا, بادمجان, گوجه فرنگی, هویج و گندم حمله می کند و در ابتدای رویش گیاهان مذکور که جوان هستند صدمه زیادی می زند.

شکل شناسی :

حشره کامل شب پره بزرگی است که رنگ بالهای رویی آن متغیر است و از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه دیده می شود.مهمترین علامت مشخصه شب پره ها وجود سه لکه روی هریک از بالهای رویی میباشد که ترتیب قرارگرفتن آنها از قاعده بال عبارت است از:
یک لکه کشیده که تقریبا بشکل مثلث یا منقار پرندگان است سپس یک لکه گرد تقریبا در وسط بال و یک لکه لوبیایی در نزدیکی راس بال قرار گرفته است. اطراف لکه های گردو لوبیایی را خط سیاهی احاطه کرده که کاملا آنها را مشخص میکند بالهای زیری پروانه روشن است .
عرض پروانه ها با بالهای باز در حدود ۲۷-۳۰وطول آنها ۱۴-۲۲ میلیمتر است. شکل تخمها نیمکره ای و قاعده آنها مسطح است.

در طول پشت بدن لارو یک نوار باریک روشنی وجود دارد که گاهی جریان خون اززیرآن نمایان است. پشت سینه اول یک لکه قهوه ای یا سیاه رنگ پهن وجود دارد در سایر حلقه های بدن لارو خالهای سیاه زگیل مانندی دیده می شود که روی هریک از آنها یک مو وجود دارد. شفیره ها درون گهواره های بیضی شکلی که بوسیله لارو از خاک ساخته میشود در زیر خاک قرار دارند. در انتهای بدن شفیره تعدادی خار وجود دارد دو عدد آنها بزرگ و بشکل قلاب بوده و کاملا نمایان هستند و بقیه کوچکتر بوده و با چشم مشخص نیستند.

طرز خسارت:

لارو شب پره زمستانی از قاعده دمبرگها و گردن (طوقه) ریشه چغندر و سایر گیاهان تغذیه می کند و در نتیجه یک حفره نسبتا بزرگی در طوقه گیاه بوجود می آید که باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد. خسارت لاروهای شب پره زمستانی در مزارع چغندر کرپه و جوان فوق العاده زیاد و با اهمیت است و چنانجه تراکم آفت در بعضی از مزارع کرپه زیادباشد منجر به نابودی زراعت ودوباره کاری می گردد.خسارت آن گاهی باعث از بین رفتن کامل مزرعه گوجه فرنگی در مرحله نشاء می شود.

زیست شناسی:

شب پره زمستانی معمولا زمستان را به صورت لارو بالغ در عمق ۱۵-۱۰ سانتیمتری خاک می گذراند.در بهار پس از گرم شدن هوا لاروهای بالغ از عمق زمین به طرف سطح خاک(حدود ۶-۵ سانتیمتری) بالا می آیند و برای خود لانه ای از خاک به شکل گهواره تهیه می کنند و در داخل آن تبدیل به شفیره می گردند. پس از مدتی که در حدود ۱۵ تا ۲۰ روز طول می کشد از درون شفیره ها شب پره ها بیرون می آیند. موقع خروج شب پره های زمستانی در بهار بستگی به درجه حرارت و رطوبت دارد بنابراین تعیین موقع دقیق آن مشکل است.

حشره کامل تخمهایش را به طور تک تک و یا دسته های چند تایی(از ۱تا۸ عدد) در پشت برگ های چغندر و یا علفهای هرزی مانند پیچک, سلمه و پنیرک قرار می دهد. تخمها در شرایط مساعد ۴ تا ۵ روز بعد باز می شوند و لاروهای جوان خارج می گردند و در ابتدا از برگهای جوان تغذیه می کنند و پس از عوض کردن پوست که مدت زیادی طول نمی کشد وارد سن دوم می شوند و از این مرحله به بعد پای بوته های چغندرمی روند .
لاروها روز را در زیر خاک پای بوته ها درحالت استراحت و یا مشغول تغذیه از گردن ریشه (طوقه) هستند و از اوایل غروب به بعد بیرون می آیند وبه تغذیه شدید خود از انتهای دمبرگها و طوقه ادامه می دهند.

دوران لاروی در شرایط مساعد حدود یک ماه به طول می انجامد و دراین مدت پنج مرتبه پوست عوض می کنند تا به مرحله تکامل برسند و پس از آن در داخل خاک تبدیل به شفیره می گردند. اولین نسل آفت که از نیمه اول اردیبهشت ماه شروع می گردد برای مزارع چغندر بسیار خطرناک و صدمه آن شدید است و همچنین نسل سوم آن در مزارع چغندربذری در شهریور ماه خسارت فوق العاده ای به محصول وارد می کند.این آفت بسته به شرایط محیطی ۴-۳ نسل در سال دلرد که خسارت نسل بهاره آن از همه مهمتر است.

مبارزه:

تشخیص موقع مبارزه با شب پره در مزارع چغندر بسیار آسان است زیرا در اثر تغذیه لارو از گردن ریشه بوته ها پلاسیده می گردند و صبح زود این علامت به خوبی نمایان است .
چنانچه خاک این بوته ها کمی عقب زده شود لاروهای شب پره زمستانی در نزدیکی طوقه گیاه و یا کمی دورتر به حالت مارپیچ مشاهده می گردند.
بعلاوه طوقه بوته های خسارت دیده سیاه شده و حفره ای در آنها دیده می شود. بنابراین از اوایل اردیبهشت ماه که موقع بروز افت می باشد باید مزارع را همه روزه بازدید کرد.

چه خاکی برای گیاه شما مناسب است؟ شما نیز میتوانید خاک گیاهان آپارتمانی را با بهترین ترکیب تهیه کنید. تمام افرادی که به گیاهان علاقه دارند و حتی گلخانه دار ها نیز این سوال را برایشان ایجاد میشود که خاک مناسب برای رشد گیاه و گلهای آپارتمانی چیست؟

اما نگران نباشید در این مبحث به نحوه تهیه خاک گلدان ها خواهیم پرداخت تا برای همیشه این مشکل را خودتان حل کنید. با ما در کانال انگور همراه باشید.

خاک مخصوص گیاهان آپارتمانی به شرح زیر است:
۱.زهکشی ای خوب داشته باشد یعنی اینکه وقتی بر روی خاک آب میریزید بلافاصله ،آب از زیر گلدان بیرون بریزد. برای اینکار میتوان از برگ پوسیده و مقداری ماسه استفاده کرد.

۲.مواد مغذی به اندازه کافی با توجه به نوع گیاه در آن وجود داشته باشد. برای تامین مواد مغذی میتوان از مقداری خاک و کود دامی کاملا پوسیده یا ورمی کمپوست استفاده کرد.

از کجا بفهمیم چه خاکی مناسب است و چه خاکی نا مناسب؟

با یه آزمایش ساده میتوانید متوجه مناسب بودن خاک برای گیاهان آپارتمانی بشوید. مقداری از خاک را کمی مرطوب کنید طوری که تمام قسمت مرطوب شود سپس خاک را در یکی از دستان خود بریزید و دست خود را ببندید بعد از ۲ ثانیه دست خود را باز کنید یا باید خاک مچاله شده باشد یا اینکه به محض بازکردن دست خاک نیز از هم پاشیده شود و مچاله نشود .

اگر خاک مچاله شد و به هم چسبید پس این ، یک خاک سنگین است و درصد رس آن بالاست درسته موادغذایی خوبی ممکن است داشته باشد اما چون زهکشی مناسبی ندارد و چسبندگی آن بالاست ریشه گیاه را خفه کرده و باعث مرگ گیاه میشود هرچقدر درصد این چسبندگی کمتر باشد می توان گفت ترکیب مناسبی از خاک گیاهان آپارتمانی می باشد.

اما اگر خاک مچاله نشود و دوباره روی کف دستتان پهن شود این خاک بهترین و عالیترین خاک برای گیاه آپارتمانی شما است.

مناسب ترین ترکیبات خاک گلدان :
▪️دو قسمت برگ پوسیده

▪️ نیم قسمت ماسه

▪️ نیم قسمت کود حیوانی کاملا پوسیده یا ورمی

▪️ یک قسمت خاک باغچه

▪️نیم قسمت سبوس برنج

خاک گیاهان آپارتمانی مورد استفاده در گلدان به چه عواملی بستگی دارد؟

خاک گیاهان آپارتمانی مورد استفاده در گلدان به نوع گیاه، اندازه گیاه و شرایط محیطی دارد. اگر خاک خیلی سبک (ماسه‌ای) باشد، بر اثر آبیاری پی در پی مواد غذایی سریعاً شسته شده، گیاه به کمبود مواد غذایی دچار می‌شود، ولی اگر خاک گلدان سنگین (رسی) باشد به علت خارج نشدن آب اضافی، مقدار زیادی از آن در خاک گلدان باقی می‌ماند و ریشه‌ی گیاه به علت کمبود هوا به خوبی رشد نمی‌کند، و یا رطوبت بالا باعث پوسیدگی ریشه می‌شود در نتیجه رشد و نمو گیاه متوقف می‌شود یا گیاه از بین می‌رود.

بعضی از گیاهان آپارتمانی مانند کاکتوس‌ها و ساکولنت ها به خاک سبک‌تری نیاز دارند زیرا در برابر رطوبت حساس می‌باشد. به‌طور کلی مخلوط خاک مناسب گیاهان آپارتمانی باید دارای ساختمانی باشد، که آب بتواند به راحتی در آن نفوذ کند و تخلخل خاک در وضعیتی باشد که آب اضافی را خارج کند تا به ریشه‌ی گیاه صدمه نزند و باعث خفگی آن نشود و از طرفی بر اثر آبیاری‌های پی در پی متراکم و سطح خاک سفت نشود.

ترکیب خاک گیاهان گوشتی

خام مناسب گلدان های گیاهان گوشتی باید دارای زهکشی بسیار خوبی باشد و به گونه ای باشد که به هیچ وجه آب مازاد را در خود نگه ندارد. گیاهان گوشتی معمولا آب فراوانی را در برگ ها و ساقه خود ذخیره می کنند و این خاصیت بوته هایی است که جزء خانواده ای از گیاهان سرزمین های خشک و بیابانی می باشد.

ترکیب خاک گلدان های معمولی آپارتمانی
اگر امکان استفاده از ترکیباتی که در بالا ذکر شد را ندارید بهترین خاک برای گیاهان آپارتمانی در حالت معمولی استفاده از ترکیب چهار عنصر طبیعی به نسبت های درست است. این چهار عنصر ترکیب یک به چهار ماسه، خاک برگ، خاک باغچه الک شده و کود حیوانی کاملا پوسیده می باشد. این ترکیب بهترین حالت نگهدارنگی آب، بهترین زهکشی آب و منبع تغذیه گیاه و همچنین شرایطی درست برای تنفس ریشه گیاه را دارا می باشد.

آب یکی از مهمترین منابع تولید در کشاورزی است. به علاوه آب یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر در زندگی گیاهان به عنوان محصولات کشاورزی مورد نیاز ما و از طرفی عوامل خسارتزای گیاهان (آفات، عوامل بیمارگر و علفهای هرز) است. موضوع این مطلب در مورد علم آبیاری و یا عملیات آبیاری نیست بلکه در مورد نقش و اثرات مهمی است که آب و آبیاری در سلامت باغات دارند. یعنی آب و آبیاری به عنوان یک عامل محیطی بسیار تاثیر گذار و آبیاری به عنوان یکی از چند عملیات واجب کشاورزی و باغداری نقش مهمی در دو جنبه از باغبانی و باغداری دارند، نقش اول نقش آب و آبیاری در حفظ سلامت درختان باغ در تقابل با عوامل خسارتزای غیرزنده (فیزیولوژیک) و زنده (پاتوژنیک) است و نقش دیگر آب و آبیاری درباغات بالعکس کمک به شیوع و گسترش عوامل خسارتزا و ابتلای باغ به آنهاست. موضوع دیگر این است که بسیاری از باغات کشور به روش سنتی ایجاد شده و نگهداری و آبیاری می شود و اولین اقدام در مورد اصلاح و بهینه سازی آنها و بویژه اصلاح و بهینه سازی روشهای آبیاری و مدیریت آب از دیدگاه های مختلف است.

اولین مشکل تنش رطوبتی یا تنش خشکی و به اصطلاح تشنگی درختان باغ است یعنی آبیاری نامنظم، نا متعادل و ناکافی می تواند باعث تشنگی آشکار یا پنهان درختان شود که می تواند باعث کاهش رشد، کاهش محصول و کاهش عمر درخت گردد اما تبعات تنش خشکی در درختان از نظر گیاهپزشکی مسایل بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. مسئله اول ابتلاء یا افزایش احتمال آلودگی این درختان به آفات مهمی مانند چوبخوارها و پوستخوارها است که اغلب به درختان ضعیف و در معرض تشنگی و تنش خشکی حمله می کنند. در صورت عدم رفع سریع مشکل تشنگی و کنترل آفات ذکر شده، سلامت درختان مبتلا به ندرت برمی گردد و دچار زوال و مرگ تدریجی خواهند شد. مسئله دوم پیش آماده سازی این درختان به ابتلای به برخی بیماریهای گیاهی است که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تشنگی درختان یا حمله آفات چوبخوار و پوستخوار به آنها دارد. برخی شانکرها مانند شانکر سیتوسپورایی و یا شانکرهای باکتریایی و برخی بیماریهای آوندی مانند زوال نارون می توانند مستقیما با حمله آفات و غیرمستقیم با وجود تنش خشکی در باغ وقوع یا شیوع یابند.

دومین مشکل در مدیریت آبیاری از دیدگاه گیاهپزشکی زیادی آب یا آبیاری های سنگین است که علاوه بر خفگی و مرگ ریشه ها تبعات زیادی از نظر سلامت درختان خواهد داشت. از جمله افزایش رشد و تکثیر و شیوع عوامل بیماریزای خاکزاد قارچی آب دوست مانند پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه در بسیاری از درختان از جمله هسته دارها و گردو و …

سومین مشکل در مدیریت آبیاری باغات به کارگیری غلط یا غیر صحیح روش آبیاری است. این مشکل در روشهای آبیاری غرقابی یا نشتی یا ثقلی یا همان سنتی اتفاق می افتد. هر چند ممکن است حتی در روشهای نوین آبیاری مانند قطره ای نیز به علت عدم اطلاع باغدار یا بکارگیری غلط روش آبیاری بوجود آید (آبیاری سنگین و وجود آب اضافی و اشباع خاک در ناحیه طوقه حتی در روش آبیاری قطره ای هم می تواند مشکلات خفگی و پیش آماده سازی برای ابتلا به بیماریها را سبب شود که لازم است به فاصله قطره چکانها از طوقه و ساعات آبیاری توجه شود).

اگر گیاه به آرامی شروع به پژمردگی کرد و برگ‌ها نیز به دلیل ناشناخته‌ای زرد شد، شما نیاز به بررسی ریشه‌ها دارید. گیاه را باید از خاک خارج کنید تا ریشه‌ها را مشاهده کنید. ریشه‌های در حال پوسیدگی سیاه می‌شوند و وقتی به آن‌ها دست می‌زنید نرم و بی‌جان شده‌اند و به راحتی از هم جدا می‌شوند. ریشه‌های سالم هنوز سفید یا رنگ پریده هستند اما وقتی آن‌ها را لمس کنید سفت و انعطاف پذیر هستند
ابتدا باید متوجه شوید پوسیدگی ریشه به دلیل آبیاری بیش از حد است یا وجود قارچ. در هر صورت شما باید به سرعت کاری کنید. برای درمان پوسیدگی ریشه باید گیاه را از خاک خارج کنید و ریشه‌های آن را زیر آب بشویید.
با یک قیچی تمیز، ریشه‌های آسیب دیده را بچینید. زمانی که گیاه شما دچار مشکل پوسیدگی ریشه شود شاید نیاز باشد بخش زیادی از ریشه‌ها را جدا کنید زیرا وجود بخش اندکی از ریشه آسیب دیده می‌تواند ریشه‌های سالم باقی مانده را تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه باید خاک گلدان را تخلیه کنید، گلدان را کامل با محلول سفیدکننده و ضدعفونی کننده بشویید. بهتر است خاک گلدان را نیز تعویض کنید. در صورت امکان، برای حفظ سلامتی باقی ریشه، از محلول نابود کننده قارچ برای جلوگیری از بروز هر نوع قارچی که ممکن است به ریشه صدمه وارد کند، استفاده کنید.
تنها زمانی به گیاه آب دهید که سطح رویی خاک خشک باشد. بعد از عوض کردن گلدان و ترمیم وضعیت گیاه، ممکن است تا مدت‌ها گیاه شما به دلیل فشار وارد شده به ریشه‌ها، بارور نشود؛ پس نگران نباشید و با مراقبت صحیح از گیاه‌تان، از بروز دوباره مشکل پوسیدگی ریشه جلوگیری کنید.

مقدمه
افزایش گیاهان به دو روش تکثیر جنسی(بذر) و روش غیر جنسی صورت می گیرد.

تکثیر غیرجنسی شامل موارد زیر می شود:
۱.قلمه (قدیمی ترین گیاهان مانند انگور،زیتون،توت،به،انار و انجیر توسط قلمه چوب سخت تکثیر شدند)،

۲.خوابانیدن(به دلیل محدودیت تعداد و عدم اطلاع کافی در نحوه اجرا و شرایط آب و هوایی در ایران کاربرد کمتری دارد )

۳.ساقه رونده

۴.پاگیاه

۵.پاجوش(به دلیل محدودیت تعداد پاجوش،امکان آسیب رسیدن به گیاه مادری،عدم باردهی اقتصادی مناسب در سالهای بعدی باروری،کاربرد وسیعی ندارد)

۶.پیاز

۷.ریزوم

۸.غده

۹.ریشه گوشتی

۱۰.تقسیم بوته

۱۱.کشت بافت(روش جدید جهت تکثیر آسان و سریع با قابلیت داشتن همگروههای باغبانی با صفات یکسان و در برخی اوقات کشت مریستم ،جنین و انتقال صفات خاص عاری از ویروس)

۱۲.پیوند

مهمترین اهداف پیوند:

روش ازدیادی مناسب در گیاهانی مثل سیب و گردو که با سایر روشها به سختی ازدیاد می شوند.

قرار دادن گیاهی که دارای ریشه ضعیف است بر روی ریشه قوی و با استفاده از پایه های مقاوم به شرایط نامناسب خاک مانند زهکشی بد یا سنگینی خاک ،مثلا الوی میروبالان مقاوم به رطوبت خاک هست و پایه بادام مقاوم به خشکی می باشد.

تغییر ارقام در گیاهان استقرار یافته با استفاده از روش سرشاخه کاری؛ مثلا تبدیل باغی با سیب ترش به باغی با سیب های گلاب

تسریع در رسیدن به مرحله زایشی و باروری

تعمیر قسمتهای آسیب دیده درختان

مطالعه بیماریهای ویروسی

داشتن چندین نوع میوه مختلف روی یک درخت

و…..

جايگاه عمل نمودن به چالكود در باغاتي است كه عوامل محدودكننده خاك به قدري شديد باشد كه ريشه گياه نتواند در حد قابل قبولي رشد و توسعه يابد. در اين حالت روش چالكود با ايجاد محلهاي مناسب موضعي، كاهش رشد ريشه را تا حدي جبران مي نمايد.
خاك بسياري از باغهاي ميوه، دچار كمبود عناصر غذايي پر و كم مصرف مي باشد. در صورتي كه ريشه درختان امكان رشد و فعاليت كافي داشته باشند، پس از اضافه كردن كودهاي شيميايي به خاك اين باغها، مشكلات تغذيه اي رفع مي گردد. در صورتي كه خاك به گونه اي نامناسب باشد كه ريشه ها امكان رشد و فعاليت كافي نداشته باشند، از مصرف كودهاي شيميايي به طريق معمول (اختلاط يا خاك) نتيجه دلخواه به دست نمي آيد. در مواردي كه نتوان با اعمال مديريتهاي معمول، شرايط خاك را براي رشد و فعاليت ريشه به حد قابل قبولي رساند، استفاده از روش چالكود مفيد مي باشد. در اين روش حجم كوچكي از خاك اطراف درخت خارج گرديده و سپس با مواد بسيار مناسب براي تشديد رشد ريشه پر مي شود. اين مواد بسته به امكانات موجود و محل، نحوه مديريت باغ، از روش اقتصادي و … بسيار متنوع بوده شامل انواع كود دامي پوسيده، كمپوست، پوكه، ماسه … به صورت ساده و يا مخلوط مي باشد. تشديد رشد و فعاليت ريشه در چنين فضاهاي كوچكي تا حدي جبران كمي رشد و فعاليت ريشه در خاكهاي نامساعد را مينمايد. البته بايستي دقت داشت كه چالكود قابل توصيه براي تمام باغها نيست و تنها در شرايط فوق بايستي اعمال شود.
همانطوريكه از اسم چالكود پيداست در اين روش چاله هايي در سايه انداز دو طرف تنه درخت حفر شده و مواد غذايي در آن قرار مي گيرند. ابعاد چاله ها بايستي حدود ۴۰ در ۴۰ سانتي متر و عمق چاله ها نيز بسته به پراكندگي ريشه (ريشه هاي سطحي و يا عمقي) مي‌تواند از ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود. البته فاصله از تنه، تعداد چاله و ابعاد بستگي به سن درخت، تراكم باغ، رشد رويشي و … دارد و لازم است كه تحت نظارت كارشناسان انجام گيرد. به هر حال در حفر چالكود بايستي طوري عمل نمود كه به ريشه هاي ضخيم آسيبي وارد نشود و يا به عبارت سادهتر ابتداي ريشه هاي موئين (كه تقريباً تا منتهي اليه سايه انداز درخت ادامه پيدا مي كند) بهترين مكان براي حفر چالكود ميباشد.

زمان مناسب براي چالكود : چالكود اصولاً يك بار براي هميشه حفر مي شود و در صورتي كه مواد داخل آن تجزيه پذير باشد لازم است ساليانه مواد به چالكود اضافه گردد.
كودهاي مناسب براي چالكود : براساس آزمون خاك و گياه، چاله بايستي با مخلوط كود حيواني پوسيده (و ساير بقاياي گياهي) و كود شيميايي با توجه به توصيه هاي فني پر شده و از ريختن خاك به داخل چاله جلوگيري نمود. در باغاتي كه از سيستم آبياري قطره اي استفاده مي شود بايستي چالكودها در زير قطره چكانها تعبيه شوند.